martes, 20 de enero de 2015

[PdA - 28mm] Mortero 81mm Finlandés 2GM - 2



En el anterior artículo he indicado como he pintado los artilleros del mortero finlandés del trabajo que realice hace algo más de un mes.

En el anterior artículo habíamos quedado en que las minis estaban sólo con los colores base y ahora tocaba explicar como se ven las minis con las luces y las sombras al uniforme gris. Esta fase la realizaré con la pintura muy rebajada, muy diluida




Aunque parezca mentira, aplico una última luz muy diluida, mezclando el último tono aplicado de luz, con Carne Dorada (Model Color 845).





Y ahora aplico nuevas luces a todas las figuras, pero esta vez con una mezcla de la última luz (o no), más color Carne Dorada, para conseguir una luz como directa del sol.

Esto mismo haré con el resto del equipo de la miniatura. Por ejemplo como se ve esta luz con el color cuero.


Y ya tenemos finalizadas las minis. Sólo falta poner los indicativos de artilleros de los finlandeses.






Y ahora le toca el turno a la peana del mortero, pero eso lo haré en otro artículo.

Saludos.
Salva Rosselló
 

lunes, 19 de enero de 2015

[PdA - 28mm] Mortero 81mm Finlandés 2GM - 1



Hace ya algo más de un mes, realice está pieza para un compañero, un encargo para Pincel de Alquiler, que ahora indico el proceso de pintado.

Lo primero, es separar las piezas de la peana en la que venían, y prepararlas para su pintado.
Y, como no, las he imprimado en gris. Color neutro que nos ofrece la posibilidad de dar un acabado en el que los colores se verán bien, sin resaltar demasiado, ni oscurecerlos.
Inicio el proceso de pintado de las minis, pintando el color carne, que ya en mas de una ocasión e explicado.
Primero aplico el color base con un Carne Medio (Model Color 860), sobre el que aplicaré un lavado de color carne (Game Color Wash 204). Los ojos se han aplicado un Carne Élfica (Game Color 098) y un punto negro, para hacer el iris del personaje.
Sobre esta base de carne oscura y rojiza, aplico la primera luz con Carne Dorada (Model Color 845), en varias pasadas, muy diluido en agua, pero sin llegar a ser una veladura.
Una vez esté esta capa bien seca, de hoy para mañana es más que suficiente, para evitar llevarnos la pintura ya puesta con la siguiente capa de luces, procedo a aplicar, algo más diluida que la anterior diluida, una luz más clara con Piel Elfo (Game Color 004). 
Para el labio inferior de las miniaturas, y si sobresale mucho también para el superior, aplico Piel Enano (Game Color 041).
Y ya por último, sin diluir nada, aplico minúsculo puntitos de Carne Pálida en las partes más expuestas a la luz, como la pinta de la nariz, la barbilla si es prominente, en la parte superior de los carrillos y los nudillos de las manos, en el caso de que estén agarrando alguna cosa.
Acabado esta fase, procedo el resto de la miniatura, dejándolos en color base, sin luces ni sombras, empezando por el gris del uniforme finlandés, con:
- Gris Verde (Model Color 866), para el casco.
- Gris Basalto (Model Color 869), para pantalón y gorra cuartelera (sin visera).
- Gris Neutral (Model Color 992), para guerrera y gorra con visera.

Aplicar la pintura no lo he hecho con gran esmero, sino bastante a saco y sin importarme si me salgo un poco de los límites de donde debo enmarcar el color. Eso ya lo realizará con las luces y las sombras.





Y ahora le toca el turno a las luces y las sombras, así como la peana, pero eso lo explicaré en otros artículos.

Saludos.
Salva Rosselló

NOTA: los colores utilizados, han sido todos de la marca Acrylicas Vallejo.

sábado, 17 de enero de 2015

[PdA - Escenografía] Trincheras de 15mm de Scratch



Esta tarde he tenido sesión de escenografía en el club, en Coll Wargame.

Unos compañeros hace días iniciaron la creación de unas trincheras para una campaña de IABSM! Normandía 2GM, que en breve iniciaremos, a 15mm. Estas estuvieron terminadas hace un par de semanas, pero la semana pasada y esta, hemos estado dando pequeños toques realistas.

La semana pasada le tocó colocar las fijaciones de las paredes de las trincheras.
Esta semana le ha tocado el turno a poner algo de sacos terreros, para dar algo más de realismo al tema.

Y como no, me ha tocado a mí el hacer saco a saco, para que quede bien.

Lo primero es comprar masilla de arcilla. Económica, seca bien y, para lo que es, más que suficiente. Usar masilla del tipo de dos componentes para este menester, lo encuentro un gasto excesivo, francamente.
Y si tapamos el embase bien, con humedad, y evitando que entre aire, la arcilla la podemos tener mucho tiempo fresca.

Como ya se ha explicado en más de una ocasión, el primer paso para hacer los sacos, es realizar un churrito, más o menos del ancho de los sacos a hacer.
Y después se procede al cortado de saco a saco, al tamaño de la escala deseada.
La arcilla a utilizar debe ser la que se usa en las escuelas, de secado al aire, ya que la de secado en horno, se rescrebajará al secarse.

Existen varios tipos de esta masilla. Por un lado tenemos la arcilla de secado al horno, como he dicho anteriormente, que se utiliza para hacer piezas de cerámica, como los botijos y los jarrones, y por otro lado los de secado al aire. Estos últimos son los que sin cocción secan y no se rescrebajan. Especialmente indicados para niños y manualidades sencillas. De estas podemos encontrar arcilla blanca y arcilla roja, personalmente prefiero la arcilla blanca, ya que da la sensación de manchar menos las manos.
 
Últimamente podemos encontrar una especie de arcilla para manualidades de niños, que no mancha tarda muchísimo de secar y son de colores. Más parece una especie de mezcla entre arcilla y plastilina que otra cosa. No los he probado, pero mientras que la arcilla normal cuesta 1,5 euros y viene 1Kg, esta “masilla” cuesta 2,5 euros y sólo viene 250gr.

Una vez tenemos un montón de piezas hechas, de sacos terreros, se procede a engancharlos con cola blanca en su posición. Si no ponemos cola blanca corremos el riesgo de que si o si las piezas salten y no queden fijadas al terreno.
Estas se deben poner con más o menos un poco de gracia, sin ponerlas de forma perfecta, ya que visualmente queda mejor algo de “desorden” que todo en orden.



En este caso pintado con color Arena Iraquí, a falta de pincel seco, queda muy bien.

Y las piezas modulares de estas trincheras queda de la siguiente forma.



martes, 6 de enero de 2015

[Herramientas] Afilado de cuchillas de Modelismo



Cuantas veces nos hemos encontrado que cuando tenemos que cortar algo con delicadeza, hemos “desgarrado” el material y arruinado el trabajo que realizabamos. Cuantas veces…

Eso es porque la cuchilla de modelismo (también conocidas por la marca que las introdujo en el mercado: X-Acto), cuter o bisturí se ha mellado o desfilado en nuestro último trabajo.

Antes de proceder a cortar nada, en especial si es algo de delicadeza,  lo mejor es probar si la cuchilla está afilada, sobre todo por la parte que vamos a utilizar, bien sea la punta o el centro.

En el caso que no esté afilada, no es necesario tirar la cuchilla de modelismo o el bisturí, ni partir el tramo del cuter. Sólo con afilarlo es suficiente.

En este caso es una cuchilla de modelismo X-Acto, que para cortar Porex Extrusado, no tiene el filo en condiciones, por lo que en vez de cortar, desgarra el pólimero.
Para afilar las cuchillas utilizaremos una lija de agua, de grano fino a ser posible.
Este producto lo podemos encontrar en cualquier ferretería. Es la lija que se utiliza humedeciéndola para conseguir acabados más finos. La reconoceremos porque pone “Waterproof Paper” o Papel Impermeable, en el reverso de la lija.
El proceso de afilar la cuchilla es bien sencillo: se afila a “contra filo”. O sea se coloca la cuchilla con la cara de filo de un lado, pegada a la lija. Hay que tener en cuenta que la cara de filo es uno de los lados de la cuña que al final tiene el filo.

Primero se pasa de forma firme, pero sin prisa, un lado del filo y unicamente en la dirección indicada en la imágen.
Y luego el otro lado de la misma forma.
Este proceso se realiza las suficientes veces para volver a tener la cuchilla afilada y en condiciones.

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