[Experimentación] Pruebas con Foam - 2

Como se ha indicado en artículo anterior, se ha dejado un par de días para ver si el grabado de la goma, desaparece o mengua.

Y si, confirmo que mengua. Por lo que he tenido que grabar más profundamente lo grabado anteriormente, y aprovecho para hacer algunos detalles más, como ciertas grietas en el revoco de la pared.

Como la Goma Eva es demasiado blanda y flexible, así como que cualquier golpecito queda marcado, he decidido ponerlo sobre un soporte de madera, para poder cogerlo bien y pintarlo en condiciones.

Este es el gran inconveniente que le veo a este material para escenografía para wargames, ya que con el transporte de edificios y otros, incluso al cogerlos, podemos darle golpes o podemos apretar más de la cuenta, quedando marcado donde no debe estar, por lo que el trabajo de grabado puede quedar estropeado. En cambio, para dioramas estáticos, a colocar en una vitrina, presentar a un concurso o, como se está usando profusamente, para la escenografía en maquetismo ferroviario, en especial para edificios.

Para poder enganchar la goma eva a la madera, utilizaré pegamento universal, tipo Imedio o similar.

Como se ve, he preferido usar un trozo de madera mucho más grande que la pieza para las pruebas, para poder trabajar cómodamente.

Una vez seco el pegamento, que es rápido, aplico imprimación gris. Y como estoy haciendo pruebas, uso espray gris de Vallejo, en base a agua y otro de pintura de esmalte en base a disolvente trementina o similar.

Aquí debo indicar una pequeña consideración, ya que el propelente que utilizan todos los fabricantes que suministran imprimación en espray con base a agua, suele comerse el porex. Lo comento por experiencia, por estropear en más de una ocasión el trabajo antes de empezar a pintarlo, y es por ello que suelo darle a pincel una capa a mano antes, en especial de pintura texturada.

En el lado derecho se ha aplicado la imprimación el gris de esmalte, en el lado izquierdo, el gris de acrílico.

Es evidente que ni el propelente, ni el disolvente estropean el Foam.

Ahora le toca el turno a pintar como los colores planos la pieza.

Para ello usaré:

- Marrón Cuero Model Color Vallejo nº 940, para las ladrillos.

- Marrón Chocolate Model Color Vallejo nº 872, para la zona de maderas.

- Mantequilla Clara La Americana nº DA164, para la base de la pared revocada.se debe aplicar con pincel semi-seco, pero con pasadas suaves y lentamente, ya que si no, el gris de base, que nos interesa que siga viéndose, desaparecería.

Y el primer resultado es este.

Una vez seco, decido darle el toque especial al agujero que enseña los ladrillos. Para ello usaré:

- Gris Gaviota de Humbrol, ya que necesito crear una especia de Lavado para que colocar este color en las grietas entre ladrillos, ya que no deseo que se remarque este color en exceso.

- Blanco Hueso Model Color nº 916, para manchar los ladrillos por encima muy ligeramente.

- Pigmento Gris Dalve, para dar textura al cemento entre ladrillos.

El resultado final es el siguiente:

Solo comentar que el pigmento utilizado es conseguido “a la vieja escuela”, o sea, consiguiendo barras de pintura pastel, con muy poca goma arábiga. Las pinturas pastel es básicamente pigmento al que le ponen goma arábiga para conseguir que tengan la forma de barra.

El inconveniente que tiene este tipo de pigmente (en mi caso, curiosamente una ventaja) , es que dependiendo del fabricante la goma arábiga puede oscurecer el pigmente, cuando se le aplican ciertos disolventes. Digo que en mi caso a sido una suerte, ya que si podeis ver, entre las ranuras de los ladrillos se puede ver gris claro y gris oscuro, ya que donde había goma arábiga, a oscurecido el pigmente, con lo que le ha dado más matices.

Si quereis haceros con una colección económica de pigmentos de diferentes colores y tonos, yo busco los colores pastel de Titan, que se desacen “demasiado” fácilmente en nuestras manos, síntoma inequívoco de que llevan muy poca goma arábiga.

Hecho ya el detalle de los ladrillos, procedo a pintar la pared, para ello utilizo:

- Blanco Hueso Model Color nº 916, aplicado con un pincel seco darle una ligera luz blanca a la pared.

- Lavado Sepia Wash de Vallejo nº 73300, para la rotura de la pared.

Y ya tenemos la pared acabada, a falta de aplicar efectos.

Ahora le toca el turno a la madera.

Para ello utilizaremos dos colores para dar profundidad y matices a la zona que simula madera, y que hemos pintado de marrón anteriormente.

- Madera Vieja Panzer Ace de Vallejo nº 310, para darle luces a pincel semi-seco a la madera.

- Madera Nueva Panzer Ace de Vallejo nº 311, para dar unos ligeros reflejos en pincel seco, para dar matices a la madera.

Para que no quede todo el conjunto demasiado uniforme, deberemos insistir en unos tablones más que en otros, con las pinturas indicadas.

En principio el objetivo ya se ha conseguido, y está claro que el Foam soporta bien la pintura, pero ya que tenemos esta pieza para pruebas, aprovecho para dar efectos de pintado, para ver como responden.

Lo primero que haré es hacer los clavos de la madera, que en este momento me he dado cuenta que no los realice, y no me acaba de gustar como queda visualmente.

Para ello usaré la punta de un porta minas de 0’5mm.

Simplemente presionaré sobre el foam en donde quiero ubicar los clavos de la madera, para representarlos.

Ahora, con el trabajo con el pintado básico, procedo a hacer los efectos que deseo darle.

Para ello me preparo los tarros de los efectos a utilizar, ya que en esta ocasión, no deseo crearlos manualmente.

Los lavados y efectos que usaré serán:

- Lavado Óxido Claro de AK Interactive.

- Lavado Óxido Oscuro Model Wash de Vallejo nº 75.507.

- Efecto Mugre Fangosa Oscura.

- Efecto Mugre Fangosa Clara.

Para empezar, le doy una primera pasada al óxido claro en todos los clavos realizados, haciendo “caer” churretones de óxido. Terminado este trabajo, con el óxido oscuro, se tintan nuevamente los clavos. Obsérvese que no hace falta pintar estos clavos, ya que con el color marrón de fondo y los lavados de óxido, se consigue el efecto de hierro absolutamente oxidado, efecto que quiero conseguir.

Y ahora le toca el efecto de moho en una pared y en la madera, empiezo por hacer líneas verticales con el efecto oscuro, insistiendo también en todas las juntas de las maderas, en especial la junta de la madera con lo que podría ser el muro. Después de aplicar este efecto, se debe disolver para que no se vean línea con bordes definidos, que pueden afear el trabajo.

Después  se aplica el efecto más claro, pero se debe diluir rápidamente. Como el efecto era excesivo, rebaje más el efecto, añadiendo más diluyente.

Como se puede ver, con el tono claro y el oscuro, se consigue un precioso conjunto de matices muy interesantes, en especial en las maderas.

Como el óxido aplicado al principio queda por debajo del moho, aunque interesante, vuelvo a pasarle el lavado claro para remarcar el óxido. Como tengo casi toda la pieza todavía húmeda del diluyente, al aplicar este lavado, conseguimos que corra mejor sobre la superficie y esta de un mejor efecto de chorretones de óxido.

Terminado el trabajo, lo coloco en la estnateria para que pueda ver las pruebas que he ido haciendo en los últimos meses, para ir recordando que es lo que debo hacer la próxima vez, y que no debo de hacer.

Espero que este trabajo de experimentación os haya gustado.