[Escenografía] 28mm. Ruinas de Edificios 05 - 06

Una vez terminado el pintado de los edificios y cascotes de color Gris, pasamos a realizar el suelo. Como he dicho en el artículo anterior hay quien dirá que primero se debía haber pintado el suelo, por ser el color más claro y porque está debajo de los cascotes grises. Pero como ya he dicho, esta ha sido mi decisión. Cada uno realizara el proceso de pintado, como mejor le vaya para obtener el resultado final deseado.

Para ello utilizaremos parte de los colores que suelo utilizar para pintar suelos. Estos colores no los tengo junto con el resto de de colores que sirven para pintar figuras o vehículos, sino apartados, ya que mentalmente los utilizo con técnicas diferentes y los trato de diferente manera (más de forma “artística”). Los colores que utilizo para pintar los suelos, dependiendo de si lo quiero más marrones, más rojizos (arcillosos) o más ocres (desiertos), son los siguientes. No indico la marca, ya que cada uno puede escoger o encontrar diferentes marcas, sólo indico el nombre del tono, ya que “teóricamente” debe ser el mismo para todos los fabricantes (aunque la realidad nos diga lo contrario). Bueno, en algunos si pongo la marca, ya que el nombre es exclusivo de un fabricante.

1: Tierra Sombra Tostada, también llamado color Chocolate.2: Blanco Antiguo (realmente es un ocre oscuro). Este nombre dado por Decoart, en su gama La Americana.
3: Siena Tostada (rojizo).
4: Blanco de Titanio (el blanco puro por excelencia).
5: Tierra Siena Natural (marrón claro).
6: Color Arena (ocre medio claro). Este nombre dado por Decoart, en su gama La Americana.
7: Amarillo de Nápoles (ocre muy claro).
8: Vainilla Francesa (ocre más amarillento). Este nombre dado por Decoart, en su gama La Americana.
9: Sombra Natural (este lo utilizo exclusivamente para los tonos madera).
10: Tierra Siena Tostada (también rojizo).
11: Amarillo de Venecia (ocre medio).
12: Ocre Amarillo (otro ocre medio, diferente al nº 11).
13: Marcado como 12+1 (de vez en cuando me viene nostalgia de lo militar, jijijiji). Blanco Frio (otro tipo de blanco, no tan puro y algo más azulado).
14: Amarillo Medio (pues eso, amarillo por excelencia).
15: Sombra Tostada (otro tono rojizo, diferente a los anteriores).

Pero para este caso, sólo utilizaré el Tierra Sombra Tostada (color Chocolate), Tierra Siena Tostada, Ocre Amarillo, Amarillo de Venecia y el Amarillo de Nápoles.

Lo primero que he hecho es pintar de color Chocolate, todo el suelo; todo aquello que es derrumbe o lo que esté ya pintado de Gris, ni tocarlo. Esta capa debe cubrir muy bien todo, ya que es la base oscura del terreno, por lo que no debe dejar ver nada que sea más claro que él mismo.

Para poder realizar posteriormente el correcto pintado de los sacos terreros, es también el momento de pintarlos de este mismo color.

Con este color se pintará todo el terreno, incluido el interior del cráter. Indicar un par de puntualizaciones no comentadas en el artículo anterior, las columnas estilo griegas caídas cerca del cráter, se han resaltado con varios tonos de blancos, pasando un pincel seco final con Blanco de Titanio, empezándose a notar ya de entrada un contraste con el resto de piezas de la escenografía.

Y la segunda consideración, es que se han pintado de Gris, el resto de elementos que posteriormente irán de otros colores diferentes.

Una vez bien cubierto el terreno con el Tierra Sombra Tostada, ahora le toca en pincel semi seco al Tierra Siena Tostada.

Obsérvese en esta fotografía anterior, que el contraste de la columna caída con tonos claros va siendo mayor. Y esto ira incrementándose según le vayamos dando tonos más hacia los ocres.
Una vez terminada la fase del pincel semi seco del Tierra Sombra Tostada, ahora le toca con otro semi seco del Ocre Amarillo, pero cada pasada el pincel debe estar a la mitad de cargado que con el color anterior. El resultado es el siguiente.

Y ahora le pasaremos otro pincel semi seco, casi como un pincel seco, realizando unas cuantas pasadas por todo el terreno, hasta conseguir el tono deseado, de Amarillo de Venecia.

Se puede apreciar la diferencia entre el color base de Tierra Sombra Tostada, en los sacos terreros, y el actual multitono dado con los diferentes colores que hasta el momento se han aplicado. Nótese también que en la zona del cráter, dentro de él, nos hemos quedado sólo con el color chocolate de base y con Tierra Siena Tostada, ya que quiero dar un efecto de tierra removida dentro del cráter, para el efecto “agua” que quiero darle al final. También nótese que cada vez más, el color de la columna caída da un mayor contraste respecto al conjunto.

Y por fin le toca el turno a la paciencia y al “pasada sobre pasada” del pincel seco final, a realizar con Amarillo de Nápoles. Con este ocre claro conseguiremos darle una luz alta al terreno, consiguiendo un contraste total y profundidad al mismo.

También se le ha aplicado Blanco Sucio al bidón de plástico, para poder darle un tono blanquecino al final, antes de colocar la calcomanía y de empolvar con pigmentos.
El terreno ya está terminado. Sólo faltan los detalles, como el pintado de los elementos accesorios colocados (bigas, barriles,…), los pigmentos, y añadir por último otros detalles y elementos finales, que no se pueden colocar más que al final de todo el proceso del pintado (aunque algunos ya los colocaré antes de los pigmentos), que ya veréis en el último artículo. Pero todo esto será en la siguiente entrega.

Salva Rosselló

[Escenografía] 28mm. Ruinas de Edificios 05 - 05

En los anteriores artículos, hemos podido ver paso a paso como se va realizando una escenografía en ruinas, utilizando elementos antiguos de GW, y mucho aporte de material natural y algo de accesorios para ambientar la escenografía.

Ahora le toca el turno a pintado del color Gris del edificio. Y para empezar podemos realizarlo de dos maneras: pintando los edificios y los cascotes de color gris hormigón, o pintando el suelo que no son cascotes, de colores tierras y sienas.

He escogido la primera opción, la de utilizar los colores grises, en contra de lo que la lógica y muchos manuales indican: empezar por los colores claros para termina pos los colores oscuros; o como también dicen, totalmente correcto, empezar por la parte inferior, para ir subiendo. El motivo de escoger el gris es sencillo; si primero pinto los colores tierras y sienas, cuando pinte los colores grises, como hablamos de terreno y no de una figurita con zonas claramente delimitadas, podemos incurrir en pasar el gris por zonas de color tierra, por lo que no quedará bien y será muy difícil rehacer el estropicio que se pueda causar. En cambio, si empiezo por los colores grises, propios del edificio y los cascotes, cuando realice los tierras, tapare los trozos que con los grises me haya pasado y si me paso con los tierra sobre los grises, pues queda como hormigón manchado de tierra, ya que representa que lleva tiempo en ruinas, simplemente.

Pero antes debemos decidir que elementos utilizaremos. En mi caso no he cogido ningún color de las marcas conocidas de maquetismo, ya que al igual que las tierras, voy a utilizar en gran cantidad. Como no existen múltiples variantes de grises fuera de las gamas de maquetismo (como es lógico), me dirijo a una tienda especializada en pinturas domesticas para adquirir un Kilo. Lo ideal es que en la tienda a donde nos dirijamos tengan uno de esas maquinas que te mezclan el color deseado en unos 5 minutos, ya que podemos elegir el tono que deseemos para utilizarlo como estándar para nuestras escenografías de urbano.

Podemos realizar dos cosas. Por un lado escoger como mínimo escoger 3 tonos (el oscuro, el medio y el claro), para poder darle el color base y como mínimo 2 luces de subida (y si mezclamos con blanco o negro, mas tonos podemos hallar, pero para edificios que se usarán solo como escenografía, con 2 subidas, más que suficiente). O bien solo coger el más claro, y un botecito de tintura negra, para ir oscureciendo (un color oscuro requiere de mucho blanco para aclararlo, mientras que uno claro, con muy poco negro, se oscurece rápido). Yo escogí esta segunda opción, para poder tener más libertar de tonos, pero eso ya es a gusto de cada uno.

En la foto se ven una serie de materiales utilizados, y una numeración, que se utilizara para explicar los múltiples componentes que hay en las fotos.1: Vaso de plástico utilizado para realizar la mezcla de la pintura.
2: Tinte negro para acrílicas. Económico y da mucho de si para mezclar con blancos y grises.
3: Pintura blanca acrílica. Realmente no se debe utilizar, pero es conveniente tenerla cerca por si queremos aclarar un poco una porción pequeña de pintura.
4: Pincel redondo del nº 6. A mí me da buen resultado para pintar los edificios en grandes extensiones, ya que me permite llegas a los recodos pequeños, que un pincel plano sería mucho más complicado de acceder.
5: Gris claro acrílico. Es el color que yo he elegido en una tienda de pinturas, con máquina para mezclas.

Una vez ya tenemos los elementos escogidos para pintar los edificios, procedemos a pintarlo, para ello volcaremos una cierta cantidad de la pintura (nº 5) sobre un vaso (nº 1), al cual añadiremos tinte negro (nº 2) y mezclaremos bien.

Una vez tengamos el tono deseado, procederemos a pintar todo la parte de la escenografía que hemos decidido que ira de este color, como son las paredes de los edificios, los cascotes y toda la graba que hay cerca de estos últimos, ya que también representan ser piezas de los derrumbes. Intentaremos pintar bien todos los recovecos, para que no se vea la pintura anterior, en el caso de los edificios, ni el color original de la mayoría de las piedras, que eran claras y de tonos rojizos.

Después de darle esta primera capa de gris oscuro, el resultado general es este.

Y ahora empezaré a darle las subidas de color, la primera con un gris algo más claro con pincel semi seco.

Y por último el gris claro directamente cogido del bote, sin oscurecer ni aclarar, dándole un pincel seco a los edificios de plástico, con paciencia y pasada sobre pasada hasta ver un resultado aceptable (el gris claro solo debe aparecer en las aristas de ventanas, esquinas,…). Pero puna vez dado sobre las piedras, y en vista de que el resultado no es de mi agrado, paso a realizar un pincel semi seco solamente sobre la graba, para que resalte algo más del resto de piedras, que sino que da demasiado monótono e igualado.

De momento hasta aquí este terreno para combates.

Espero que, como siempre, esta entrega también os haya gustado.

Salva Rosselló

[Escenografía] 28mm. Obstrucción de Sacos Terreros

En esta ocasión voy a comentaros otra de las piezas que hice hace un año, por lo que no puedo haceros un PaP, aunque si tengo intención de hacer varias piezas complementarias a esta, para crear un conjunto de barricadas a base de sacos terreros.

De todas formas, y aprovechando el pequeño tutorial que he realizado en el edificio 5, también utilizaré las fotos en este artículo, ya que la primera vez que use esta técnica, para escenografía, fue en la posición atrincherada y en esta pieza.

La creación de esta pieza es muy simple, aunque evidentemente resultona. Se utiliza masilla de modelar o arcilla.

Con esta masilla se hacen unos “churritos” con las manos de un tamaño algo más estrecho que los sacos que se deben hacer.

Una vez realizados se aplastan ligeramente y se va cortando en secciones del tamaño de un saco.

Una vez realizadas estas piezas independientes, se aplanan un poco y se realiza una línea lateral por toda la pieza, que simulará el cosido de un saco terrero. Si se desea dar un poco más de credibilidad a las piezas, los sacos que irán en la parte superior del conjunto, cuando se aplastan, se puede colocar una gasa u otro material textil, preferiblemente de algodón, ya que su textura es idéntica a la que buscamos en forma de loneta o trenzado en miniatura, para que simule la lona basta con la que están hechos los saco terreros (las camisetas no sirven, que no son 100% algodón y las que sí, poseen un trenzado muy fino. Lo mejor es un trozo de sábana antigua o de pañuelo 100% algodón.

Una vez realizadas las piezas, y no dejando secar, se van colocando, tal como se van terminando los “churritos” sobre la base donde se desean colocar y que deben proteger al soldado (no esperar a tener todos los churritos cortados, que entonces se habrán secado y ya no nos servirá el trabajo realizado). Estos se pegarán con cola blanca, estando aun tiernos, y, sobre la superficie a colocar, se irá dando la forma definitiva para adaptar el saco a su posición final.

 

Una vez realizado todos estos pasos, que son rápidos de hacer y muy sencillos, si se desea se pueden colocar otros elementos opcionales, como son piedras, tierras y arenas y, como no, hierva electroestática y/o gramíneas, obteniendo un resultado como el siguiente.

El resultado final no sólo será el meramente estético, que evidentemente buscaremos que sea lo más verosímil posible, estéticamente bonito y agradable a la vista, sino que el objetivo principal será que durante una partida, pueda proteger de disparos enemigos a nuestras figuritas durante el combate.


Salva Rosselló

[Escenografía] 28mm. Ruinas de Edificios 05 - 04

Cuando terminé el anterior artículo, me di cuenta que le faltaba un pequeño detalle a la construcción, por lo que decidí solventarlo. Esto consistía en colocar la mezcla sobre las partes rotas del edificio, para que diese la sensación de más ruinoso todavía y de que en cualquier momento puede seguir cayendo trozos del edificio.

Una vez terminada la construcción básica de esta escenografía, y como tengo algo más de tiempo y no nos urge esta pieza para un torneo en breve, vamos a personalizar esta pieza para que aparente estar en medio de un combate urbano.
Para ello incluiremos una serie de elementos como serán sacos terreros, que crearemos con masilla de modelar (arcilla blanca),

La fabricación de los sacos terreros es bien sencilla, ya explicada anteriormente en La Posición Atrincherada. Para crear sacos terreros que colocados parezcan naturales y que den la sensación de pesados, lo mejor es realizar “churros” de masilla,

que una vez conseguido el diámetro del churrito idóneo para hacer los sacos, se aplastaran. Para que no queden las huellas dactilares, yo utilizo con una tela de algodón o similar, ya que al hacerlo así, trasfiere la textura del mismo a la masilla todavía fresca.

Una vez aplastada para que confiera el grosor deseado, se procede a cortar el churrito a un tamaño predeterminado, apareciendo la forma básica de los sacos.

Ahora sólo queda realizar una muesca no muy profunda a todo alrededor del saco, para imitar la costura. Hay maquetistas que dicen hacerla sólo en un lado, incluso le generan un “atado” como si realmente fuese un saco de los que nos ponemos en la espalda. Yo he rellenado muchos, y nunca he visto ninguno atado de esa manera; es una pérdida de tiempo, ya que simplemente se coloca el saco tal cual está lleno, en la posición deseada.

Antes de colocarlos en su posición final en la pieza de escenografía, se vuelve a aplastar con un trozo de tela, para que quede más marcada la textura de la misma sobre el saco.
Para no tener el problema de que se nos sequen los sacos antes de colocarlos, se deben colocar en su posición según vamos terminando con cada uno de los “churritos”. Si se tuviesen que hacer varios churritos, ir terminando y colocando Churrito por churrito, sino el primero se secará antes de terminar el siguiente. En el caso de no usar masilla de modelar tipo arcilla, consultar los tiempos de secado de cada fabricante.

Una vez terminado de cortar el churrito y de marcar la costura a cada uno de los sacos,

se coloca en la posición deseada.

Cada uno de los sacos debe dar la sensación de que pesan, por lo que se deberá adaptar el saco colocado a la posición.

Recomiendo que cada vez que se coloque cada uno de los sacos, se le añada una gota de cola blanca debajo de cada uno de ellos, ya que si no, nos encontraremos que no quedan enganchados entre ellos. Sobre esto sí que no existen masillas especiales, esto es para todas: una gota de pegamento debajo de la pieza modelada para fijarlo al escenario. El pegamento o cola a utilizar, dependerá del tipo de masilla que uséis.Estos sacos los he distribuido de la forma que creo que unos defensores lo harían.

También coloque un gripo sobre uno de los pisos, para poder tener una posición elevada desde la que disparar.

(Vistas desde el ángulo inverso)

De momento estos sacos quedan bien para jugar, ya que las figuras quedan bien tras los sacos.

Ahora le toca el turno a otros elementos. Por un lado coloque la representación a escala 1/35 de bidones de plástico, de los que podemos encontrar hoy en día con productos químicos. Este he preferido colocarlo cerca del pequeño cráter y tirado.

El resto de elementos escenográficos los he colocado en un único punto, ya que si los distribuía, no hubiese sido jugable el conjunto. Indicar que en el caso de ser un diorama para concurso lo que estuviésemos haciendo, se debería colocar más elementos distribuidos de forma aleatoria, e incluso imitando estar rotos.

No creo que haga falta decir de donde han salido estos elementos; el bidón verde es de Tamiya, el negro es de GW, el JerryCan verde también es de Tamiya (están pintados, ya que se han recuperado de un antiguo diorama que no se terminó, por no llegar a convencerme nunca la viñeta que quería representar), el JerryCan gris es de GW, y los bidoncitos pequeños, curiosamente son cargas de profundidad de un Guarda Costas USA a 1/72, desguazado hace ya mucho tiempo.

De momento esta escenografía queda de esta forma.

Ahora sí que sólo queda pintar esta escenografía. Pero esto, lo contaré en el siguiente artículo.
Salva Rosselló