[28mm] Indígenas norteamericanos 1780 – Parte 2 Piel

Al igual que con los colonos norteamericanos de mi anterior artículo, os explicaré como he pintado la piel de los indígenas, algo más oscura y rojiza, poco más.

Fase 3 - Piel

Para el pintado de la piel de los indígenas he utilizado una gama diferente, incluso algo “extraña”, cuyo resultado, a mí por lo menos, me ha gustado. Realmente podía haber usado un tono más piel rojiza como primera luz, como un Rojo Amaranth (Model Color 829, posición 130), pero preferí en esta segunda incursión en pieles étnicas, y primera en una de torsos desnudos, apostar por un tono un poco más claro.

Los colores usados han sido:

- Ocre Amarillo RAL 1006 (Model Air 033), como color base.

- Tinta Piel (Game Color Ink 093), para la sombra y el tono rojizo de base.

- Camuflaje Alemán Ocre Naranja (Model Color 824, posición 128), para la 1ª luz

- Carne Medio (Model Color 860, posición 021), para la 2ª luz.

- Carne Oscura (Model Color 927, posición 019), en mezcla  con Carne Medio, para 3ª luz y zonas intensas de luz (cejas, pómulos , nudillos, pectorales, hombros,…).

- Piel Enano (Game Color 041), para labio y uñas.

- Piel Elfo (Game Color ), para los puntos más luminosos (nariz, barbilla y orejas).

Primero he empezado aplicando Ocre Amarillo con aerógrafo en todas las partes donde iba carne.

¿Por qué este tono?, por dos motivos principalmente. Primero es un ocre, por lo que me va a dar un buen tono de fondo con un ligero toque anaranjado, ya que la tinta piel que vendrá luego, es excesivamente oscuro para mi gusto. Un color amarillo hubiese sido excesivo, un resultado demasiado anaranjado. Y segundo, porque es el que tengo de este tono

Al aplicar este color de base, me percato de un problema que no me parecía importante antes de aplicar este color. Las juntas de los brazen algunas minis, no quedan como tendría que ser. Si fuesen minis vestidas, nos nos daríamos cuenta del posible desfase de acabajo. Al ser piel desnuda, la transición entre brazo y cuerpo, debería ser muy suave.

Pero intentaremos mitigarlo con putty, con masilla plástica de vallejo (Auxiliar 401).

Como la zona es extremadamente pequeña, la aplico directamente del tubo y elimino el exceso  con un pincel humedecido en agua. Aun después de pensar que estaba seco, nos percatamos que para el brazo del jefe, se habría necesitado un par de capas más. Para el reto de miniaturas, ha quedado de fábula.

Ya enmasillado el hueco, de aplico la tinta a modo de filtro.

Para aplicar la tinta, de momento, no importa si nos manchamos gran parte de la miniatura. El resto de colores a aplicar para las telas, son marrones y cueros, por lo que no afectará al tono de los mismos.

Ya tengo con el color base rojizo con el que quiero empezar.

Una vez bien seca la tinta, aplico el Camuflaje Alemán Ocre Naranja, a modo de primera luz.

Ilumino zonas amplias de la miniatura, sin cubrir las oquedades que están en color de la tinta, dándome como resultado un matiz de carne bronceada muy interesante.

Y es en este momento que me doy cuenta, al igual que para los colonos, que los ojos son más pequeños de lo normal y excesivamente hundidos. Es la única pega que se le puede encontrar a estas miniaturas.

Como no tienen dientes ni puede pintar los hojos, paso de aplicar la carne más clara que en otras ocasiones he utilizado, ni el estilógrafo para la pupila de los ojos.

Seguimos con las luces. Ahora le toca el turno al Carne Medio.

Este lo aplico sobre el Ocre anterior, pero sin llegar a cubrirlo, dejándolo ver en los bordes del nuevo color.

Ahora le toca el turno al Carne Oscura.

Aunque tenga este nombre, es mucho más clara que el Carne Medio.

Primero mezclo al 50% el Carne Oscura con el Carne Medio.

Ya nos queda muy poco para terminar de pintar el color carne de las minis.

Ahora uso el color Piel Enano para el labio inferior y las uñas más visibles.

Este color es muy sutil y casi imperceptible si buscamos este color, pero la suma total es lo importante para el resultado buscado.

El Piel de Elfos, para los puntos luminosos.

Si nos fijamos en la siguiente foto, la punta de la nariz y la barbilla llevan un punto de luz.

Por último, volvemos a usar el Carne Oscura .

Este color lo he aplicado un par de días después de pintar la carne de los indígenas de una sentada. Para ello aplico una veladura  del Carne Oscura, para dar un poco más de espectro a los matices de la carne, pero intentando que no se note la transición

Y ya tengo listo los indígenas para la siguiente fase de pintado.

Salva Rosselló

[28mm] Colonos norteamericanos 1780 – Parte 2 Piel

En el anterior artículo, en la parte 1 de estas miniaturas, os expliqué como los he montado, imprimado y una valoración de las miniaturas. Ahora le toca el turno al pintado de la piel, más concretamente de la cara y las manos, y comentaré otra “contra” que he visto en estas miniaturas.

Fase 3 – Caras y manos

Para el pintado de las caras y las manos he utilizado las siguientes pinturas:

- Carne Medio Model Color 860 (posición 021), como color base y 1ª luz

- Lavado Carne Game Color Wash 204, para la sombra.

- Carne Bronceada Game Color 036, para la 2ª luz.

- Carne Dorada Model Color 845 (posición 020), para mezcla con Carne Bronceada, como 3ª luz.

- Piel Enano Game Color 041, para labios y uñas.

- Piel Elfo Game Color 004, para puntos intensos de luz.

Como veis es más o menos la misma combinación que utilizo para la carne europea genérica (que no merece la pena entrar en que si esta etnia europea tiene el tono más rosado, más marrón o menos pálido, ya que son minis de 28mm y para wargames, no para concurso internacional de pintado de miniaturas). Pero supongo que también os habréis dado cuenta que no he usado el carne pálida para dientes y ojos, ni el estilógrafo para la pupila. Primero decir que ningún colono tiene la boca abierta, por lo que ninguno enseña los dientes, y respecto a los ojos… ya lo comentaré un poco más adelante.

El primer color a aplicar ha sido el Carne Medio, como color base de la carne de todas las miniaturas.

Este color lo aplico ligeramente diluido y con la punta del pincel.

Pero mejor explico un poco como pinto yo mis miniaturas. Tened en cuenta que cada pintor lo hace de forma ligeramente diferente y, como decía un pintor de miniaturas para concursos internacionales, hay quien pinta las miniaturas y hay quien cubre de pintura las miniaturas. Para gustos, colores.

Hace muchos años, casi en los albores de la memoria histórica (por lo menos en los míos), cuando aprendí la diferencia entre pintar y cubrir con pintura en la escuela de Bellas Artes de La Massana, empecé a utilizar pinceles de pelo de Marta de Kolinsky. En los años 80, los pocos pinceles que se podían encontrar eran caros no, lo siguiente. Más o menos el equivalente a unos 12 euros por pincel, y buscando los más baratos. Poco  más tarde,  cuando las bellas artes sólo me han centrado en el miniaturismo, me dedique a buscar pinceles de pelo “sucedáneos” de muy buena calidad, por lo que termine comprando casi exclusivamente los pinceles Da Vinci de la gama Nova Synthetics.  Estos dan un excelente resultado, pero si queremos pintar con la punta de los mismos, cada 2 o 3 meses debes comprar uno nuevo, ya que todos los “sucedaneso”, tanto los semisintéticos, como los de pelo de camello, de buey o de cabra, terminan abriéndose o deformándose por la forma de trabajar que tengamos. Pero es una muy buena base para aprender a pintar correctamente, ya que poco a poco iremos alargando la vida del pincel, de 3 a 6 meses, hasta que los pelos terminan gastándose y cayendo.  Estos pinceles pueden ser de precios variables, desde los 60 centimos hasta los 4 euros. Yo siempre aconsejo a los que empiezan, que compren estos, de esta marca, vallejo, army Paintes, o Winsor & Newton; son algo más caros, entre los 2’50 euros y los 6 euros, pero para aprender a pintar son más que válidos. Y hay quien, por comodidad no cambian de marca nunca más.

Pero debo indicar que los pinceles de Marta de Kolinsky no son caros… bueno, algunos si y mucho.

Para una de mis hijas que estudió caracterización, no me estuve de nada y compre pinceles que cada uno de ellos estaban cerca de los 15,- €. Pero para mi hobby compro pinceles que van desde los 7,- € hasta los 12,- €. Aunque tengo una buena gama de pinceles, al final, como todo hijo de vecino, terminamos pintando con el que más agusto nos encontramos. En mi caso es con un 1 de Da Vinci, de la serie Maestro, que me cuesta unos 7 euros. 

Esto lo comento porque a la corta, es mucho más barato un pincel de Marta de Kolinsky que un sucedáneo. Me explico. Supongamos que somos pintores habituales y desfrutamos con el hobby. Si no somos de los que nos obsesionamos con pintar cuanto más mejor, ni pintamos un par de horas al mes, porque en ninguno de los dos casos merece la pena comprar estos pinceles. Si más o menos pintamos una media entre 8 y 16 horas a la semana, y queremos que nuestro trabajo se perciba de una forma mejor, este es nuestro pincel. ¿Por qué? Fácil a este ritmo podemos gastar un pincel sintético cada 4 meses. Si compramos un pincel intermedio bueno, como el Da Vinci Nova, que nos puede constar sobre los 4 euros el pincel, al final del año nos habremos gastado entre 8 y 12 euros en reponer el pincel. Un Pincel de Kolinsky cuesta entre 7 y 12 euros y suele durar mucho más de un año.

Un amigo me volvió a aconsejar volver a los Kolinsky, por lo que compre hace un par de años, en esta nueva etapa, uno por 3,75 euros, lo que yo pensaba que era una ganga. Pero me duró lo mismo que los sucedáneos: 3 meses. Después adquirí un juego completo de Da Vinci Maestro y el nº 1 lo estoy usando desde entonces. Me costó 7 euros y después de más o menos año y medio, lo tengo más que amortizado. Y sigue estando como el primer día.

Otra cosa que quiero comentar. Recordad que en todos los libros de maquetrismo lo explican una y otra vez. La pintura debe estar ligeramente liquida, en el grado que al pintor le vaya mejor, y sólo trabajar con la pinta del pincel.

Y aplicamos la pintura con pasadas suaves sobre la miniatura. Podría hablar de veladuras fusionados y otras técnicas para pintar miniaturas, pero estamos con minis de 28mm que son para jugar partidas de Wargames, no para concursos. Un mínimo de calidad si, pero no es necesario. Si alguno queremos hacerlo, está muy bien, pero no es ni obligación ni dogma de fe para todos los pintores.

Lo dicho, el color lo aplico ligeramente diluido y con la punta del pincel.

También comentar que el pincel NUNCA debe estar muy cargado de pintura. Si tenemos que coger pintura dos o tres veces para aplicar en una sola zona, siempre es preferible a que por ansiedad, por poca paciencia, estropeemos el trabajo.

Y el color base, para este caso, no es demasiado importante que sea muy densa. No es un Primer, un color base de imprimación, sino simplemente el color base sobre el que basarnos para el resto de tonos a aplicar.

Una vez aplicado el color base, he optado por aplicar Lavado Carne

Este color que nos presentan en formato lavado, no lo diluyo en esta ocasión, ya que quiero darle un filtro para conseguir un tono más oscuro a toda la piel y que se condense en las oquedades de la miniatura. 

 Normalmente es en este punto en el que pinto los ojos de las minis, pero en estas me he encontrado que no tienen ojos. Me explico. Son unas minis con una calidad excepcional, pero tienen, para mi gusto, la cara poco expresiva, los ojos muy hundidos y, por ello, con los mismos extremadamente pequeños, incluso para una miniatura con proporciones corporales “casi” correctas.

 Evidentemente que si estas miniaturas, aun siendo de 28mm, fuesen para colocar en un diorama o para presentar a un concurso, me tomaría mi tiempo en pintarle los ojos, aunque sería un una fase anterior a la de pintar el color base.

Para seguir con el proceso de pintado de la carne, espero a que seque bien, por lo que suelo dejar de un día a otro terminada la fase del filtro/lavado de la piel.

Después aplico de nuevo el color Carne Medio, pero como las primeras luces, sin tapar las oquedades.

El siguiente color a aplicar ha sido el Carne Bronceada.

 Aplico este color sobre el anterior Carne Medio, pero sin cubrir completamente este.

Ahora le toca el turno a la iluminación más alta. Aplico el Carne Dorada en la zona de la cara en cejas, pómulos nariz y orejas. Y en las manos, en los nudillos y en el/los dedos o parte de ellos más prominentes. 

 Esta luz la aplico muy cenital, para dejar oscuras las zonas que no le deberían dar la luz del sol a las 12 del mediodía.

 El penúltimo color a aplicar ha sido el Piel de Enano.

 Este color lo aplico exclusivamente en el labio inferior y en las uñas de la miniatura.

 Y por último, el Piel de Elfo.

 Este color, extremadamente claro, lo aplico en la punta de la nariz, en la punta del mentón, si este es muy prominente, en la punta superior de las orejas, a menos que lleve sombrero, y en algún punto de las manos, como en el nudillo más cenital de las manos. Aplico diminutos puntitos de esta pintura, que aun así, visto muy cerca se ven posiblemente en demasía, pero de lejos, a un un metro de nuestros ojos, hace que se vea perfectamente el rostro de la miniatura.

Y ya tenemos unas miniaturas con caras, pero sin ojos. Aunque estas minis, con la sombra hecha y los sombreros, no se percata nadie. Tema diferente creo que será con los indígenas. Ya veremos como quedarán, que tienen el mismo problema facial. 

Salva Rosselló

[28mm] Indígenas norteamericanos 1780 – Parte 1

En un artículo anterior, habéis visto que he iniciado a pintar un grupo de colonos norteamericanos de 1780, para escaramuzas, y ahora le toca el turno al grupo de indígenas a los que se deben enfrentar en las partidas.

Estas miniaturas han tenido un tratamiento diferente de pintado que los colonos, pero eso lo iremos viendo poco a poco en las entregas que voy a ir haciendo.

Fase 1 – Montaje

Para los indígenas norteamericanos, por la calidad y acabado de las miniaturas, he escogido la caja de Woodland Indians Tribe de la serie Black Powder, de Warlord. Al igual que la caja de los colonos, esta también es “multipose”, entre comillas, ya que cada miniatura también sólo puede combinar con dos juegos de brazos, pero no combinables entre ellos.

Sólo como curiosidad, mientras que la caja de los colonos vienen 30 miniaturas, a 10 colonos por matriz, la de los indígenas, que tendrían que venir más, sólo vienen 24, a 8 indígenas por matriz (“¿Porque el pan para los perritos viene en paquetes de 10, pero las salchichas vienen en paquetes de 8?”, de la película El Monje del año 2003) .

Por ello tengo que coger una matriz completa y dos minis más de otra matriz, para crear mi banda de 10 indígenas.

Para el montaje de estas miniaturas, poca diferencia y variación he realizado con respecto a los colonos. Más que pocas variaciones, ninguna.

Por ello también he utilizado las pinzas de modelismo, la cuchilla x-acto de modelismo, el alicate cortador y la lima para eliminar rebabas y bebederos.

Y para no variar respecto al montaje de los colonos, he usado el pegamento para plástico UHU y el cianocrilato de Green Staff.

En la foto os pongo una pequeña colección de pegamentos que suelo usar, igual que en el artículo de los colonos, pero esta vez explicaré cada uno de los pegamentos que utilizo.

De izquierda a derecha y de arriba abajo:

- Pegamento para plástico, marca UHU. Pegamento para modelismo con base de disolvente, que funde el plástico entre sí, y suele estar denominado Cement.  Puede resultar útil la ayuda de un palillo para aplicar el pegamento sobre superficies pequeñas o detalles. No aplicar sobre la pintura o la disolverá. Esta marca de pegamento es el que más utilizo desde hace años, por su resultado y su bajo precio.

- Pegamento para plástico, marca Army Painter. Pegamento tipo Cement muy similar al de UHU, pero más denso y no podemos pasarnos en la cantidad, ya que funde zonas más profundas y amplias que el de UHU. Lo utilizo para enganchar piezas un tanto conflictivas, teniendo mucho cuidado de la cantidad a poner, Este pegamento sulo usar un palillo para aplicarlo, para evitar cualquier problema.

- Pegamento de Cianocrilato de Green Stuff. Con gran poder adhesivo, aunque algo lento en su secado. Lo utilizo para cuando pongo piezas que pueden ponerse en varias posiciones, como brazos de miniaturas de metal o materiales no porosos ni plásticos. O cuando el plástico es de tan mala calidad, que los cement los pueden fundir correctamente.

- Pegamento de Cianocrilato de Army Painter. Aunque su poder adhesivo es algo inferior al de Green Stuff, su secado es extremadamente rápido, como el Super Glue 3 (o más rápido aun, por lo menos esa es mi sensación), por lo que sólo lo utilizo cuando la pieza sólo puede ir en una única posición y no hay mucha variación de error.

- Poly Cement de Humbrol. Pegamentto tipo Cement, pero por su densidad muy parecido al de Army Painter. En estos momentos este pegamento sólo puede adquirirse de dos formas: por Internet o porque viene en algunas cajas de maquetas de fabricantes que llegan a acuerdos con Humbrol. Este pegamento es extremadamente potente y efectivo, por lo que se debe aplicar con palillo o aguja, para no poner exceso, ya que nos puede llegar a fundir muchos tipos de plásticos, incluso algunas resinas.

- Cianocrilto sin marca. Tubo de 1gr que podemos encontrar en tiendas de suministros chinos, Por 1,- € tenemos 6 tubitos como este. La ventaja de este pegamento es su muy bajo coste y tiene el mismo poder adhesivo que el de la marca SuperGlue 3, aunque el fabricante de este último lo niegue rotundamente (la calidad de esta marca tan conocida y anunciado en TV ha bajado en demasía en los últimos 10 años). Lo uso para llevarlo en la maleta de minis para las partidas, por si tengo que solucionar algún desperfecto de último momento. Lo único es que este pegamento suele secarse a la semana de no usarse, por mucho que lo cerremos bien. Pero por el precio que tiene, es perfecto para llevarlo en el medio de transporte de las miniaturas (sale por 17 céntimos el tubito).

Los pegamentos de Cianocrilato de las marcas Loctite y Ceys hace tiempo que no las uso, por su elevado coste y su actual baja calidad y adherencia. Lo único que hecho en falta es un pegamento de este tipo con aplicador de pincel, pero de otra marca no comercial.

Volviendo a las miniaturas.

Estas miniaturas, ”algo” más dinámicas que la de los colonos, tiene la apariencia que han sido creadas por el mismo escultor y, para mí, han cometido los mismos ”pecados”, con poses poco dinámicas, la poca variación que tenemos en cada miniatura, que todas las miniaturas (menos la que parece ser el jefe, afortunadamente) están mirando al suelo y las caras sin expresión, la mayoría, y las que aparentemente están gritando, más parece que están hablando. Afortunadamente como no tenemos detalle alguno en el cuello de las cabezas de los indígenas, podemos limarlas para poder cambiarle la posición a otra más acertada, más dinámica y menso “deprimida”.

Al igual que en la banda de colonos, he obviado la peana cuadrada que viene en la matriz y las he cambiado por 10 peanas redondas de Bolt Action.

Una vez montadas y colocadas en los cubiletes de apoyo para el pintado, las imprimo con el Gris Vallejo, como he explicado en otros artículos.

Fase 2 – Peana 1

Para tener una base homogénea entre los dos grupos, la de colonos y la de indígenas, he utilizado también la masilla acrílica Tierra Oscura (Diorama Effect 218 de Vallejo) y la paleta triangular del nº 120, que suelo usar para estos trabajos.

Extiendo la masilla con la paleta por toda la peana. 

Para poder llegar a todas las partes de la peana y evitar el manchar en exceso los pies de la miniatura, voy añadiendo un poco de agua para diluirlo y que me facilite el despliegue de la misma.

Cuando la masilla se moja con agua, el efecto óptico es como barro.

El resultado es el siguiente.

Terminado de usar la masilla, lo único que debemos hacer es mojar de nuevo la paleta y eliminar los restos con un trapo o trozo de papel.

La siguiente entrega será el proceso de pintado de la carne de estas miniaturas, que he optado por hacerlo de una forma muy diferente a como realizo la carne de miniaturas de 28mm.

Saludos.

Salva Rosselló