domingo, 27 de noviembre de 2016

[TUTORIAL] 28mm. Como hacer Correas para armas y equipo.

Muchas veces nos encontramos que para escalas inferiores a 54mm (1/35) las armas y otros complementos de las miniaturas (macutos, mochilas, prismáticos,…) vienen sin correas. En escalas superiores, dependiendo de la calidad del fabricante y del precio que pagamos por la miniatura, vienen con fotograbados para el correaje.

Pero para miniaturas de 28mm, enfocadas para wargames y de multicomponentes, este elemento nunca viene.

Por norma general, el jugador de wargames no tiene tiempo o paciencia para añadir este elemento, o simplemente no quiere ponerlo porque hay la creencia de que estos detalles nunca se aprecian. Y por este concepto nos podemos encontrar miniaturas de plástico multicomponente, con partes burdas y mal trabajadas. Y no pocas veces nos encontramos con ello.

Si queremos personalizar nuestro ejército de 28mm, se suele añadir elementos con masilla como macutos, cartucheras, mantas,… pero se suele olvidar las correas de los cascos y de los fusiles.

Hoy os presento una opción de poder realizar estas correas.

Yo suelo hacerlo de dos maneras. Una a base de papel de estaño (que más adelante os lo explicaré también), que nos proporciona el espesor adecuado para las correas, o con hilo de silicona, que es mucho más rápido de aplicar para las minis de 28mm para wargames queda muy resultón, y que es el que os voy a presentar en este artículo.

Este sistema de correaje, muy sencillo y rápido de aplicar, me lo explicó Eduard Ferrer, un compañero de maquetismo que me enseño este sistema rápido, y francamente me ha parecido muy acertado para 28mm.



Este sistema se hace, como he indicado, con hilo de silicona.
Este hilo se utiliza para realizar collares u otras manualidades y trabajos similares. Podemos encontrarlos de varios espesores, secciones y calidades. Los podemos adquirir en tiendas especializadas en abalorios (material para hacer collares y otros elementos de bisutería), en tiendas de manualidades, en algunas tiendas de bellas artes y, donde las adquiero yo, en tiendas de suministros asiáticos. Estos últimos son de más baja calidad, no se puede encontrar mucha variedad de espesores, pero como no debemos poner peso en el hilo de silicona, sirve muy bien.

Podemos encontrar hilos con diferentes secciones: redondos, cuadrados y rectangulares. Yo utilizo los de sección rectangular.
Se entiende por sección a la forma que tiene la pieza al ser cortada perpendicularmente. Las varillas de PVC de la marca Evergreen se adquieren según su sección: redondas, cuadradas, rectangulares, de tubo, en “L”, en “H” en “I”,… Pues en el caso del hilo de silicona, más de lo mismo.

Lo que tenemos que hacer es cortar un trozo de este hilo de silicona de la longitud deseada, y colocarla en su sitio. Esta se engancha con una simple gotita pequeña de pegamento de cianocrilato (Superglue 3, por ejemplo).

Este material, al ser flexible, nos proporciona un sinfín de posibilidades para su posición.












Lo único que se debe hacer es ponerlo antes de imprimar. Coge bien la pintura y, por mucho que sea flexible, no he visto aun que me salte la pintura del correaje de ninguna mini.

Otra opción es coger el hilo de silicona del color apropiado. Además del blanco que se ha visto anteriormente, que es el más aconsejado para la mayoría de correas, como fusiles, macutos y mochilas, ya que pueden ser de múltiples colores, como diferentes verdes, beige, Kaki,… Yo también tengo el color marrón rojizo para las correas de cascos y cierres de macutos.
Una vez colocado, sólo hace falta pintarlo del color adecuado, y ya está, como este ejemplo del correaje de casco de un soldado británico.
Una técnica sencilla, fácil y rápida, que ayuda a personalizar nuestros ejércitos y ofrece una sensación visual diferente y con cierto punto de recreación.

Saludos.
Salva Rosselló.

sábado, 19 de noviembre de 2016

[PEANAS] Base 20 – Peana de desierto a 28mm

Ya vimos en los artículos anteriores sobre las minis de USMC, como hice la peana de desierto, pero hoy toca explicarlo bien.



Para estas peanas usaremos la masilla plástica de Vallejo, la de Arena Desierto (Texturas de Tierra 26.217).
Esta masilla la podemos aplicar de tres maneras: con los dedos, con un pincel (si lo diluimos antes) y con una espátula.

Y como viene siendo habitual en mí, utilizo las espátulas metálicas de pintor de óleo, que para estas “manualidades” a mí me va de fábula. Ya he estado hablando con otros miniaturistas y algún que otro tutorial, que lo aplican con las espátulas de madera o de plástico de modelado con barro; también he visto que hay modelistas que lo aplican con la lanceta de cuchilla para modelar miniaturas. Cada uno utilizaremos  lo que mejor nos vaya y que sepamos usar para el objetivo propuesto.

Si usamos los dedos, no se el resultado que puede darnos con este tipo de masilla plástica, pero creo que será un tanto engorroso de trabajarla. Si usamos el pincel, habiendo previamente rebajado la masilla con agua, podemos conseguir acabados muy lisos y precisos. Y si aplicamos espátula, es la más rápida y con un acabado absolutamente aleatorio. Como quiero representar una porción minúscula de terreno desértico, el aplicarlo con espátula, como siempre hago, me proporciona una aleatoriedad, un random, muy satisfactorio para mí.
Como la masilla ya viene con un tono desierto muy satisfactorio, sólo tengo que aplicar una sombra y las luces correspondientes.
 Para ello usaré:
- Tierra Desierto Model Wash 522, como sombra del color base de la propia masilla.
- Marrón Amarillo Model Color 912, como pincel semi seco.
- Arena Iraquí Model Color 819, para el primer pincel seco.
- Arena Clara Model Color 837, para el último pincel seco.

El primer color que aplico es el Lavado color Tierra Desierto. Con ello consigo oscurecer las oquedades que han quedado con la masilla y darle un efecto de textura de algo más de dimensión 3D.
 Una vez tenga bien seco el lavado de Tierra Desierto, empiezan los pinceles semi secos. Primero con el Marrón Amarillo. Este color debe dejar ver el oscuro de fondo y el amarillo de la masilla, por lo que debemos conseguir una cantidad de matices que por si sólo ya debe ser significativo.
Ya hemos terminado con los la técnica de pincel semi seco. Ahora le toca el turno a la técnica del pincel seco.

Empezaremos con el Arena Iraquí, que aplicare reiteradas veces, pero de forma suave, con un pincel plano de cerdas suaves,  y en una misma dirección, ya que deseo que de un “toque” de sombra por el efecto del sol.

Y al final aplicare un pincel muy seco con la Arena Clara. Este color lo aplico con un pincel redondo de punta plana, y “frotando” insistentemente para que aparezca el color de una forma muy sutil y sólo en las crestas de la textura.
La diferencia entre el suelo europeo que suelo hacer (mini de la izquierda) y una del desierto (mini de la derecha), es claramente diferente.
Hasta aquí tenemos una peana sencilla, a la que si queremos podemos añadir una o dos piedrecitas, de un tono algo más rojizo, o dejarlo como está. Muchos jugadores ya le esta bien así. Es lo básico y representa claramente un ambiente desértico.

Pero yo quiero ir un poco más allá. A excepción de los desiertos típicos de arenales inmensos, pero que no es apto para la guerra (vehículos atascados, soldados hundiéndose en la arena,…). Realmente nunca ha habido un combate en arenales, siempre ha sido en terreno firme.

Y, curiosamente, si nos movemos por Internet a ver fotos de desierto, si no hemos tenido la ocasión de movernos por el norte de áfrica (actualmente), podremos ver que siempre hay plantas allí por donde se mire. No hay grandes praderas de plantas verdes, pero si cantidades a tener en cuenta de plantas de color claro. En cuanto caen cuatro gotas, la vida verde florece, pero rápidamente se ponen color seco, tanto en tono paja como en verde pálido.
Esto es lo que he querido representar en las peanas de mis marines: plantas de forma aleatoria.

Para ello usaré dos tipos diferentes de hierba electroestática que tengo.
Uno de los que voy a usar es una mezcla de hierba electroestática de color paja con marrón, que realice hace años con 3 bolsas de electroestática ferroviaria. Yo la tengo marcada como de 2,6mm. Esto indica que el tamaño de la hebra es de 2,6mm. Pero realmente es una mezcla, como he dicho, de una de color marrón de 1mm de Aneste, otra de color beige de 1,5mm y otra más larga de color Amarillo trigo de 2,6mm, ambas de Noch. Con ello consigo tener de un golpe un rango de variedad de tamaños y tonalidades importante al momento de esparcirla.
Otro con electroestática de 6mm, mucho más larga, que utilizo para romper el tamaño pequeño que siempre vemos en las peanas.
Existe la creencia errónea de que la hierba electroestática sólo la hay de un único tamaño, el de 1mm, que nos comercializó un fabricante muy conocido de miniaturas. Pero si nos pasamos por una tienda de maquetismo ferroviario, nos daremos cuenta que existe hierva electroestática desde 1mm, en bolsas 20gr. a unos 2’5 €,  hasta los 12mm en bolsas de 40gr a unos 7,5 €. Y no sólo tenemos de una única marca, sino que tenemos bastantes marcas en el mercado. Como ferroviario podemos encontrar entre otros Noch, Aneste, Woodland Scenics. Y en tiendas de wargames se puede encontrar Nine y Ziterdes.

La forma de aplicar la hierba en la peana es simple: se coloca una mancha de tamaño irregular de cola blanca, sin diluir, y se espolvorea la hierba electroestática. Lo de espolvorear se hace como cuando aplicamos con la mano condimento a la comida con los dedos.

A mi esta forma de hacerlo  me aporta que la mayoría de las hebras caigan verticales, pero no de forma homogénea, sino de forma desigual y en diferentes ángulos.

Incluso podemos jugar un poco con los tamaños de las hierbas. Con la LMG de grupo, he colocado sólo las hierbas bajas delante de la mini y relativamente escaso.
Y en la parte trasera, un combinado de tamaños, poniendo énfasis en las de 6mm.
Espero que esta Tutorial también os haya sido de utilidad.

Salva Rosselló.


Link de interés:
Como hay lectores que cuando hablo de material para las peanas me pregunta donde conseguirlas, en especial la amplia variedad de material ferroviario que podemos usar, os comento que yo me proveo en una tienda en Barcelona que se llama Rocaford Miniatures. Son gente muy profesional y agradable, que también tienen tienda on line.

Rocafort Miniatures.
Gran Vía de les Corts Catalanes, 436
Barcelona

domingo, 13 de noviembre de 2016

[BIBLIOTECA] Paintinw War nº 2 - Pintando ejercito francés napoleónico

Otro de los libros que adquirí hace tiempo ya, ha sido el 2º número de Painting War, el que habla de como pintar un ejército francés de las guerras napoleónicas.
Después de adquirir el nº 1, sobre uniformes alemanes, me lo volví a pensar dos veces, ya que en ese número, aunque correcto el color del pintado de los alemanes, representaban unidades especiales en su gran mayoría. Pero después de ojear uno que tenía un compañero, ver que era “el Archiduque” el pintor escogido para este número y que hablaban de las unidades más usuales, decidí adquirirlo también. 
Por ello, al igual que otras de las Painting war que he adquirido posteriormente, gracias a los chicos de Breaking war, he conseguido el resto de la colección.

Como ya comenté en el artículo anterior de Biblioteca, lo que me decidió a coleccionar los números de Painting War, es la forma que explican como hacerlo.

Al igual que el primer número, el libro se divide en dos partes. La primera, donde se explica como pintar los diferentes elementos de las minis, en lo que se denomina Guía de Pintura General, y la segunda parte en la que podemos encontrar 23 miniaturas pintadas, con un montón de consejos de pintura. 

También podemos ver que en el libro existen anotaciones diversas de índole histórico que nos explican diferencias  históricas y nos da luz a temas desconocidos.

Y un ejemplo claro es el tema de las casacas que llevaron los franceses, nada más empezar a leer. 
La Guía de pintura empieza, como en el anterior número, con una explicación sobre como ha pintado el artista, el “Archiduque”, las miniaturas, indicando que ha usado un color base oscuro y ha ido subiendo luces progresivamente.

Es un estilo como cualquier otro, en la que el artista se siente cómodo y en la que, para ciertas escalas, es muy aconsejado. Esta técnica de oscuro a claro la he usado en multitud de ocasiones, en especial para miniaturas de 28mm o superior, y es una de las más sencillas de aplicar y la que nos ofrece un resultado para ejércitos de wargames con muy buenos resultados. 
En esta Guía de Pintado nos explican una a una la forma de pintar los elementos principales de las miniaturas. 
Incluso una mención especial para el barnizado y el baseado. 

Antes de entrar en el apartado de miniaturas, y dentro de la Guía de Pintado, podemos encontrar unas páginas en las que nos indican las cartas de colores usados en los elementos más comunes de las miniaturas. 
En el apartado de miniaturas, podemos encontrar ejemplos de soldados de las unidades más representativas del ejército francés de esa época. 



Incluso el pintado de Napoleón a caballo, con el uniforme más usual que llevaba. 
Recomiendo leer los “Consejos de Pintura” que llenan cada una de las minis presentadas, ya que son trucos para poder pintar correctamente ciertos elementos un tanto difíciles de encontrar su forma de pintado en cualquier otro lugar. 



Y los comentarios históricos, como he indicado al principio, que están a página completa, en bastantes lugares del libro. 

En resumen, un buen libro que para los que quieran pintar soldados  franceses de la época napoleónica, sea de la escala que sea, es muy útil como guía. Conozco a gente que lo tiene sólo para pintar minis a 15mm, y otros que lo han adquirido para saber como pintar un soldado a 75mm.

Y gracias a este es el que me ha forzado a conseguir el resto de libros de esta colección.



Enlaces Painting War en Pincel y Masilla:

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