sábado, 22 de mayo de 2010

[Escenografía] 28mm. Edificio en Ruinas de Scratch 1

Hoy por tercera vez, puedo terminar otro artículo, que por temas de trabajo, hasta ahora me ha sido imposible.
Esta nueva escenografía que os traigo es un edificio realizado en scratch por Jordi (Fasbender), hecho con Pórex compacto blanco. El conjunto representa un edificio de viviendas totalemente derruido, a falta de ciertos puntales del mismo.

Pero expliquemos como lo ha realizado. Jordi lo primero que hizo fue preparar todas las piezas para poder crear la estructura general de la ruina: las paredes y la columna que están en pie. Para darle un poco más de profundidad al elemento, sobre una base de madera colocó piezas grandes de pórex, a modo de montañas de escombros. Una vez hecha toda esta base, se colocaron las paredes del edificio… y a “vestir” la escenografía.
Lo primero fue, como siempre, colocar la mezcla de tierra por toda la base, suavizando las formas duras del pórex del suelo y realzando la zona como de terreno que hace tiempo fue derriudo. Despues llegó el momento de ponerle el restro de elementos más grandes, como piedras y las “tochanas”.
Estos ladrillos pueden realizarse de varias formas. Por in lado podemos adquirir las piedras para realizar edificio, de esas que están de moda que dejan un acabado en miniatura muy realista de ciertos edificios históricos, o los podemos realizar con el mismo pórex utilizado para las paredes, cortados en listones finos y posteriormente estos listones cortados en rectánguos para imitar los ladrillos.
Una vez realizado este proceso y encolados en la base, la escenografía está terminada y lista para ser pintada.

Jordi nos trajo esta escenografía pintada en los grises que se ven en las fotos, con el mismo método de pinceles semi-secos y secos ya explicado en las anteriores ruinas. Cuando lo trajo al club, tanto él como el resto de miembros vimos que estaba demasiado monótono: todo gris. Por ello se decidió hacer un “coloreado” del terreno de forma inversa a la realizada hasta el momtno.
Esta forma inversa es sobre el gris que tenemos en la escenografía, se inicia un proceso de dar color tierra por capas de pincel seco y paciencia, ya que el resultado debe ser suficientemente sutil como para ofrecer multitud de matices, y que deje un fondo de color gris, dando efecto de polvoriento.
Los colores utilizado para este proceso “semi-experimental” han parte de los mismos que en otros artículos he ido comentando.
En este caso, ya que la base de la escenografía era gris, no hacia falta oscurecerla con Tierra Sombra Tostada (el color chocolate), por lo que directamente se pasó al Sombra Tostada pincel semi-seco en una o dos capas, con paciencia, para poder dar a ciertas zonas del suelo una apariencia de tierra. Se debe tener en cuenta que no se le puede dar a todo el suelo, ya que lo interesante es poder darle un efecto de tierra y ruina gris al conjunto. A partir de este punto, se empezó a dar los siguientes tonos sólo con la técnica del pincel seco. El siguiente color a aplicar fue el Tierra Siena Tostada, dado directamente sobre el sombra, para acrecentar más la zona de tierra sobre la de color gris. El último tono utilizado en la zona de tierra fue el Amarillo de Nápoles, para aclarar todo el conjunto. En este caso, realizando 2 ó 3 capas de pincel seco con mucha paciencia para que se viera un resultado sutil de aclarado de la zona de tierras. Como el conjunto daba como resultado una diferencia cromática de contrastes fuertes y con separaciones definidas, procedí a utilizar el Blanco hueso en toda la superficie de la base (tanto las zonas de color tierra como las zonas de color gris), para poder dar un aspecto más homogéneo a todo el conjunto. El motivo de darle Hueso deslucido es porque visualmente para este conjunto daba un tono que podía ir bien tanto a los grises como a los tierras.

El resultado final de los tonos comentados han sido como se ven en las siguientes fotos.

Si vosotros consideráis que los colores comentados no se aproximan a la realidad, no problema, os acercáis a zonas donde haga tiempo tiraron un edificio, zonas donde no se hayan urbanizado (caminos de montañas, bosques,…), o cualquier otro lugar donde podáis ver los colores tierra en su esplendor real, os lleváis una cámara de fotos y empezáis a hacer fotos como locos de todos los detalles. Una vez en casa, con las fotos impresas en lo más aproximadamente posible a la realidad, y empezáis a hacer pruebas con los colores que creáis que serán los más óptimos. El resultado final os dará una combinación de colores muy determinados, que será vuestra combinación y la que os dará un buen resultado, como yo hice en su momento y por ello os he estado presentando esta combinación. Cualquier combinación de tonos que queráis realizar será la vuestra, que bien aplicados, será la mejor del mundo, ya que os sentiréis muy cómodos trabajando con ella.

Salva Rosselló

[PdA - Escenografía] 28mm. Edificio en Ruinas de GW 02

Nuevamente estoy con vosotros y es en esta ocasión os pongo las fotos de otro de los edificios de Workshop que hemos terminado en el club. Como se puede ver en las fotos, es otro de los edificios estándar de los que se encuentran en las cajas de workshop, el cual se ha colocado sobre una base cuadrada. Este edificio se pintó todo desde cero, ya que es del club y en su momento lo montó alguno de nosotros.
Lo primero que se hizo al edificio fue darle una capa de imprimación negra, sólo al edificio, antes de ser colocada en la base de madera. Sobre esta peana se han ido enganchando diversos elementos naturales, al igual que se ha hecho con el anterior edificio. El primer paso es colocar los trozos de pórex para poder dar volumen a los escombros, para seguir con el encolado de toda la base para aplicar las tierras. Estas tierras vuelve a ser utilizada la mezcla que se comentó en el artículo anterior con arena fina, junto con varias de otros tamaños mayores, en menor proporción. Esta mezcla, realizada para poderla aplicar a infinidad de bases de edificios en ruinas que se realicen en el club, conseguiremos dar esa riqueza visual al trabajo, y tal como se indicaba en el anterior trabajo, al esparcir esta mezcla, se consigue que sobre el terreno se distribuya de forma aleatoria los diferentes grosores de estas tierras utilizadas. Una vez colocadas esta mezcla de tierras, se procede a añadir otros elementos, como por ejemplo las piedras más grandes.

Ya vestido el edificio, se procede a pintar todo el conjunto. Al edificio, que lleva el negro de base, se le aplica un gris algo más claro con pincel seco y el resto de tonos con pincel seco que ya se comentó para el anterior edificio.
Una vez tenemos el ediuficio de color gris, se procede a darle los colores básicos al suelo. No voy a explicar como se ha realizado, ya que es el mismo proceso que el indicado en el edificio 1.
Como una vez finalizado estos procesos indicados hasta aquí, el edificio queda igual de monótono que anteriormente se ha indicado en el otro artículo, por lo que se procede a dar puntos de color al edificio, en este caso no con dorados, sino con colores bronces y el azul a lo que se a vuelto a determinar como antiguos focos de luz del edificio, rompiendo más todavía el bicolorido del edificio entre el gris y el dorado.

Espero de verdad que esta entrega también os haya gustado.

Salvador Rosselló

[PdA - Escenografía] 28mm. Edificio en Ruinas de Workshop 01

Es en esta ocasión os pongo las fotos de unos de los edificios de Workshop que hemos terminado en el club. Como se puede ver en las fotos, es un edificio estándar de los que se encuentran en las cajas de workshop, el cual se ha colocado sobre una base, la cual se ha intentado dar la misma forma que la planta de la misma. El edificio, que inicialmente llegó pintado con colores oscuros básicos, pertenece a la colección articular de Sergi (Strategus maximus).
Sobre esta peana se han ido enganchando diversos elementos naturales para poder dar un efecto más o menos creible de ruina. Primero se añadieron trozos de pórex para poder representar amontonamiento de escombros.
Una vez conformada la forma básica que tendrá el terreno de la base de esta escenografía, se procede a dar la capa típica de tierra. Esta capa ha sido una mezcla que se ha realizado con arena fina, junto con variar, en menor proporción, de otros tamaños mayores. Con esta mezcla de varios tamaños, conseguimos dar una riqueza visual al terreno, que es de agradece, ya que al esparcir esta mezcla, se consigue que sobre el terreno se distribuya de forma aleatoria los diferentes grosores de estas tierras utilizadas. Nótese en la imagen superior, que en el rincón se añadió tierra más gruesa solamente, para dar el efecto de amontonamiento de escombros.
Una vez distribuidas las tierras básicas del terreno se procedió a añadir otros elementos, como por ejemplo las piedras más grandes y la columna caída.
Una vez ya hemos terminado de “vestir” el edificio, se procede a pintar todo el conjunto. Como el edificio ya venía con los colores básicos de un edificio para Warhammer 40.000, negro de base y un gris algo más claro con un tímido pincel seco (muy típico en la mayoría de edificios de este tipo que solemos ver en torneos), se procede a darle los colores básicos al suelo. Como en este caso el suelto se le debe dar tonos grises, acordes con el edificio, se procedió de la siguiente forma: Primero se le da una capa de Marrón chocolate, o Tierra Sombra Tostada (insisto, a mí personalmente no me gusta darle negro al terreno, ni para pintarlo posteriormente de gris; Con este color base nos ofrece un tono más natural a los ojos y nos enriquece los cromatismos del terreno). Posteriormente se aplicó un gris muy oscuro, sin llegar a ser negro, mediante la técnica del pincel semiseco o húmedo, para ir aclarando con blanco este tono para las posteriores iluminaciones. Las primeras capas con pincel semiseco o húmedo, para terminar con un pincel seco. ´Como el tono final, al igual que el color de la columna, no me daba una sensación visual correcta, opté por darle un pincel muy seco, con un tono muy claro. Normalmente este tono suelo darlo con un ocre extremadamente pálido, con Amarillo de Nápoles, pero en este caso, para no romper con un contrastre fuerte, opté por el Blanco hueso (aunque el blanco sucio también puede servir).
Una vez finalizada la fase del terreno, el edificio quedaba extremadamente monótono y demasiado oscuro, por lo que se procede a dar casi los mismo tonos que los que se han dado al suelo, todos siempre con pincel seco y mucha paciencia.
Como el acabado cromático era extremadamente monótono, todo gris, opté por dar toques de color en el terreno; el edificio ya tenía los contrafuertes metálicos con color dorado.Se aplican un tono tierra sienas tostado mediante pincel plano a todas las piedras grandes que habíamos enganchado en el último proceso de “vestir” el terreno, y se aclaran con ocres mediante pinceles seco. Un efecto real, no es lo que buscaba en este caso, ya que con los tonos grises y pequeñísimos apliques de otros colores, sería como realmente veríamos un edificio de estas características, pero al darle estos tonos “irreales”, se ha conseguido una riqueza cromática muy considerable y se agradece visualmente al momento de jugar. La columna, sobre los tonos grises que ya llevaba, se le aplico con pincel seco blanco sucio, para poder dar un efecto como de columna de marmol, pero muy sucia por mucha cantidad de polvo acumulada sobre ella.

Posteriormente le aplicaron azules a lo que se determinó como antiguos focos de luz del edificio, rompiendo más todavía el bicolorido del edificio entre el gris y el dorado
En breve también pondré otros edificios de estas características, tratado de la misma forma, así como otros elementos escenográficos realizados totalmente en Scratch.
Salva Rosselló

martes, 11 de mayo de 2010

[Técnica] Técnicas de Pintado - 7. Lápices de Colores

Lápices de colores

Por Salvador Rosselló

Es una técnica muy sencilla, sin complicaciones y que practicamente la puede hacer todo el mundo.
Esta técnica consiste rayar las superficies perpendiculares de los vehículos (no las paralelas al suelo) para imitar las ralladuras con diferentes elementos externos al vehículo, por lo que se deja transferencia del color (esto ya parece CSI Las Vegas, jo!). Aunque esto parezca una frase de película, la realidad es así de real y cruel. Los vehículos militares en las guerras actuales, en especial 2GM en Europa, solían llevar rallados los laterales a causa de ramas (verde y marrón) y edificios (rojo, gris, cremas,…). Curiosamente los colores que no utilizaremos nunca para este efecto serán el blanco y el negro, ya que en la naturaleza no existe. Hacer ver que el vehículo ha chocado contra otro civil de colores chillones (verde fosforito, azul, negro, rojo Ferrari, blanco,…), si no se ve en la viñeta en la que se coloca el vehículo, queda fuera de contexto, no creíble y, por consiguiente, absurdo. También es evidente que está técnica, usa tal cual, queda muy irreal. Siempre se debe utilizar una vez pintado el vehículo y antes de empezar a envejecerlo, ya que las diferentes técnicas utilizadas posteriormente hará que se suavice la ralla y al integrarse a todo el conjunto, hará más creíble el vehículo.

La primera pregunta, antes de explicar en qué consiste esta técnica, es ¿sirven todos los lápices de colores? La respuesta es muy obvia: NO.
Los colores que utilizamos para pintar el dibujito en la escuela (Alpina, Stadler, Crayon,…) sólo sirven para papel. Para poder utilizar los lápices de colores deben ser los colores crasos (sólo se encuentran en tiendas de bellas artes), ya que estos nos permiten poder pintar incluso sobre cristal.
Los colores más habituales para poder realizar esta técnica son los indicados antes, verdes, marrones, grises, algún rojo o siena claro, y grafito (upss!, me he olvidado de mencionarlo antes!).

Para poder mostrar como se realiza, aquí pongo unas cuantas fotos. La pieza sobre la que trabajaremos es la torreta de un AMX-30 francés.
Y los colores son de diferentes marcas, pero todos crasos. No todos los que hay en la fotografía van a poder utilizarse para este efecto, pero los tengo para otros efectos o simplemente para realizar pruebas.

El Blanco lo utilizo mucho para escribir títulos en carpetas oscuras. El negro sólo para unos casos muy determinados, que más adelante lo explicaré. Los azules... bueno, fueron para hacer unas pruebas y ahí se quedaron.

Una vez tengamos todo el material a nuestro alcance, se pasa a realizar el efecto de rallado del casco del vehículo.
Primero realizaremos unas rallas aleatorias por el lateral del casco del vehículo. Nunca por la parte superior. Bueno NUNCA, en maquetismo, no se puede decir, es cierto, ya que la mejor regla es saltarse las reglas, siempre que el objetivo final sea el que parezca lo más real posible. Estas primera rallas yo las he hecho en color verde. Se puede empezar por el color que más se desee o el que se quiera dejar por debajo de otros colores. Para el caso de un vehículo que ha estado en zona boscosa, lo mejor es primero el verde y después el resto de colores. En el caso de un vehículo que ha actuado en zona de población urbana, lo mejor sería el rojo tochana.


Perdonad la calidad de la imagen, pero no se que le pasa a la cámara que parece que el macro no funciona hoy muy fino (Murphy debe estar haciendo de las suyas).
Una vez hemos rallado en la cantidad que se desea (poco en el caso de haber estado poco tiempo por la zona elegida, mucho si lleva días haciéndolo), se pasa al siguiente color. En nuestro caso es el marrón. Este será también aleatorio y no importará si “machacamos” al verde en algún punto.
Una vez tengamos el efecto de estos dos colores realizado (a veces es preferible el exceso que no el defecto), pasaremos a otro color, si se desea. En mi caso he optado por un gris claro, sólo para dar un poco de profundidad a los trazos anteriores. Este lo he puesto con más cuidado en la parte inferior de los trazos anteriores, a modo de iluminación. No os preocupéis si queda demasiado irreal, al hacer desgaste por oleos y/o filtros posteriores, quedarán matizados y suavizados, quedando un mejor efecto de rallarlo y de pintura levantada, muy realista.

Hasta aquí todo terminado. Si el vehículo lo colocamos cerca de un edificio quemado, puede ser interesante utilizar el negro (si, ahora si se puede utilizar), para imitar rallas de ceniza de madera quemada que ha rozado con el chasis del vehículo. Sólo se debe tener en cuenta a la altura que se debe realizar, que debe coincidir con el quemado del edificio.

A mí me gusta utilizar además el lápiz de grafito, ese lápiz que no he comentado al principio.

El grafito sirve para simular algún punto donde ha saltado totalmente la pintura y deja al descubierto el metal. Después, si es el caso, ya oxidaremos.

Este lápiz de grafito (que se pide así en las tiendas de bellas artes) es especialmente indicado para dar el efecto metálico a las cadenas de los tanques.

Pues bien. Una vez realizadas todas estas rallas, el resultado sería el siguiente, teniendo en cuenta que está realizado como un vehículo que ha estado en zona muy boscosa durante bastante tiempo.

Y ya sólo falta seguir con los siguientes efectos: Filtros, Desgaste con óleos, Aguadas, metal al descubierto, oxidado y empolvado o embarrado con Pigmentos.

Ver:

[Herramientas] El aerógrafo

Por Salvador Rosselló

Como el aerógrafo, aparte de utilizarlo para el color base, imprimación y poca cosa más, personalmente no sé utilizarlo al máximo de su potencial, por lo que técnicas directamente indicadas por mí, será difícil que os lo pueda decir.

Lo que si que voy a hacer es indicaros las nociones básicas necesarias para su utilización y recomendar un par de libros en los que explican como aplicar el aerógrafo en vehículos y en figuras (entre otras muchas técnicas explicadas en anteriores artículos).

Pero vayamos por partes. El aerógrafo es una herramienta que puede sernos muy útil para pintar terrenos, vehículos y figuras, de una forma muy rápida. Pero lo que se debe tener muy, muy en cuenta es que el Aerógrafo NO es imprescindible. Ello es debido a que todo el proceso se puede realizar con pincel; el aerógrafo sólo nos ayuda en la mayoría de los casos a acortar el tiempo de proceso de pintado. Este proceso se puede hacer con pincel, como he dicho, con mucha paciencia y aplicando el color base a la miniatura con capas muy diluidas de pintura acrílica. En este punto la mayoría de profesionales y entendidos en la materia aconsejan utilizar pinturas Vallejo, Andrea o Tamiya, muy diluidas, y en varias capas para obtener el resultado final deseado. También con pincel (y esto más especialmente) se puede hacer todo el ensuciado y envejecimiento del vehículo. En vehículos el aerógrafo es imprescindible para la realización de camuflajes de bordes suaves; con pincel es muy difícil y laborioso conseguir ese efecto.
Existen en el mercado una extensísima variedad de modelos (por no decir también de fabricantes). Básicamente se diferencian los aerógrafos en: de acción simple o acción doble, con cazoleta independiente, que toma la pintura pos succión, o integrada, que toma la pintura por gravedad, de aguja fija o aguja móvil, de boquilla fija o boquilla graduable. Aquí, independientemente del modelo y fabricante, todo el mundo está de acuerdo en que los mejores aerógrafos son de acción doble, con cazoleta integrada, con una boquilla de 0,4mm o inferior, con aguja móvil (lo doble acción).
El modelo y marca es otro asunto. MIG Jiménez, y otros profesionales más, recomienda aerógrafos de cuerpo y partes en acero inoxidable, nunca en plástico (es bastante evidente el porqué: evita oxidación y roturas). Las marcas recomendadas son el japonés IWATA, el CM-B, el taiwanés SPARMAX, el DH-102, el alemán EVOLUTION, el AB-300, o el también japonés TAMIYA, en este caso el HG-SF.
Varios ejemplos de aerógrafos recomendados.


Iwata CM-B


Iwata Revolution CR (otra opción)


EVOLUTION AB-300

NOTA: no debemos confundir aerógrafo con Pistola Pulverizadora. Este último es solamente para dar imprimación a las miniaturas. Un ejemplo claro es la pistola pulverizadora de GW, aunque existen muchas otras en el mercado, incluso por los mismos fabricantes de Aerógrafos. La diferencia de precio es muy aceptable: sobre los 25, 30,- € las pistolas pulverizadoras, y a partir de 60,- € los aerógrafos mencionados, aunque modelos sencillos con componentes de plástico, el precio puede bajar hasta los 30,- €, siendo aerógrafo igualmente (aunque su previsión de vida será muy, muy corta). Con la siguiente imagen está clara la diferencia. Obsérvese la posición de la boquilla respecto a la entrada de pintura.

La diferencia existente entre un aerógrafo de acción simple (o una pistola pulverizadora), respecto a una de acción doble, es que la de acción simple sólo se puede controlar la cantidad de aire que sale del aerógrafo. La acción doble se puede controlar la cantidad de aire y la cantidad de pintura que sale del aerógrafo, consiguiendo trazos y líneas mucho más finas.

Se debe tener muy en cuenta que cada vez que se use el aerógrafo se debe limpiar a conciencia, desmontando la herramienta y limpiando cuidadosamente todas sus piezas.

Cuando se indica “cada vez que se use”, quiere decir eso: Cada vez que se use CON UN COLOR se debe limpiar a conciencia, antes de utilizar el siguiente color. He conocido a aficionados al maquetismo que sólo lo limpiaban al terminar de utilizar todas las pinturas. Evidentemente los colores se mezclaban al iniciar el proceso de nueva pintura, con la anterior pintura, por lo que los trabajos dejaban mucho que desear.

Además del aerógrafo, se debe conseguir un compresor en condiciones, ya que de él depende la mayor parte del buen trabajo a conseguir con el aerógrafo. El tipo de compresor que más se ajusta al trabajo que vamos a realizar con el aerógrafo para las miniaturas, es el que lleva calderín, que almacene parte del aire a utilizar, y un manómetro para poder decidir la presión del aire que vamos a utilizar, que debe estar entre 1’5 y 2 bares. La diferencia de tener un compresor a utilizar las botellas de propelente es que con el compresor tendremos siempre una presión constante y estable, evitando se produzcan alteraciones en la presión que pueda estropear el trabajo. Si trabajamos con menos de 1’5 bares con el compresor o con botellas de propelente, el resultado puede ser una pintura “granulada” y un resultado tosco. Se debe tener muy en cuenta que las botellas de propelente están indicadas para pistolas pulverizadoras, diseñadas para trabajos muy básicos (imprimación, capa base,…), no para trabajos avanzados.


Los libros indicados para saber como utilizar correctamente el aerógrafo son:
Curso Pintado con Julio Cabos, de Andrea Press, que se puede encontrar en descarga gratuta, en http://www.miniaturasjm.com/userdata/docs/pintando.pdf
Y el otro, un descatalogado que todavía se puede encontrar en alguna librería especializada y podría ser que esté también en internet, es F.A.Q. de técnicas de pintado, por Miguel Jiménez (MIG), también de Andrea Press

viernes, 7 de mayo de 2010

[Técnica] Técnicas de Pintado - 6. Desgaste de Vehículos.

En esta ocasión os dejo una ampliación del cursillo de MIG, esta vez en inglés, en el que se puede ver en vista de 1ª persona, paso a paso, cada uno de los procedimientos a seguir para una serie de efectos, ya comentados tanto en el cursillo de MIG, como en otros artículos de este blog, en especial con el tema de Técnicas de pintado. Lo que si que está claro es que si queremos realizar estas técnicas con los vehículos, deben realizarse en el mismo orden que se presentan en este artículo. Hacerlos en diferente orden os puedo asegurar que destroza el trabajo realizado en el paso anterior, y no conseguiremos el resultado final desado.


El primer video es utilizando lápices de colores de mina grasa para imitar arañazos en carros de combate ... mmm mejor una imágen que mil palabras. Sencillo y muy resultón. En el video utilizan colores como el gris, verde y marrón, pero se pueden utilizar más tipos de estos colores, como por ejemplo el rojo (¿rojo?, si rojo, ya que en una ciudad los vehículos rozán contra las esquinas de edificion, que estos son de tochana roja), grafito (os juro que lapices grasos de grafito, para efectos metalizados en cuadros, existe, yo tengo uno), y así, con un poco de creatividad, podemos encontrar usos curiosos a colores que hasta este momento no sabiamos que podemos utilizar como sozaduras.



Este otro video es para hacer desgastes con oleos. En el video dice filtros con oleos, pero filtro es otra técnica muy diferente a la indica. Aunque parezca mentira, los matices conseguidos con este efecto, visiblees al final del video, con increibles




El siguiente video le toca al efecto de suciedad y oxidación. Observad que al final de cada trabajo, el disolvente es muy necesario para poder "suavizar" el efecto deseado, y poder eliminar los excesos y diluir las marcas de los bordes de pintura.




Y el último video, el de los pigmentos, que ellos denominan pasteles, y sólo utilizan pocos tonos. Se puede sólo oxidar el vehículo, tal como se indica en el video, o se puede acabar de "empolvar" con tonos sienas, ocres y tierras, que en los pigmentos de los diferentes fabricantes poseen (Mig, Vallejo, Force World, Secret Weapon, Mir, ...). Lo que vuelve a ser visible es que despues del "desempolvado" del exceso de pigmento, es la utilización de disolvente (en este caso esencia de trementina), para fijar los pigmentos al vehículo.




Espero que con estos videos os haya quedado mucho más claro como hacer los efectos especiales de envejecimiento de vehículos.

Ver:

[Técnica] Técnicas de Pintado - 5. Enmascarado con Sal

Una técnica curiosa para representar el descascarillado de la pintura por óxido, rozaduras y segaste, pero sin utilizar los productos de enmacaramiento, es utilizando un sistema muy curioso con sal. Está técnica consigue un efecto bastante real del descascarillado de la pintura por culpa del óxido.

Os dejo los tutoriales para que veais como se hace. Están en inglés pero se entiende perfectamente ya que lo deja muy bien expicado.







Espero que os guste, que sea de vuestro interés y que podais aplicarlo en vuestros vehículos.

Ver:

jueves, 6 de mayo de 2010

[Herramientas] Multiherramienta Eléctrica

Estamos hablando del tambien llamado Minitaladro Dremel (por la marca), pero...

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS PIEZAS QUE LLEVA ESTA HERRAMIENTA?

Gran pregunta que suele hacerse más del 60% de los que lo compran por primera vez, ya que sólo lo hacen por el taladro.

Después de navegar por muchas tiendas on-line, ver catálogos de Dremel y otros fabricantes no tan conocidos , he conseguido un recogido de información variada.

En este artículo sólo se indican los accesorios y algún complemento que hay y para qué sirven.


MANDRILES
Los mandriles sirven para montar distintos accesorios, tales como discos de pulir de fieltro o discos de corte.

BOQUILLAS
Las boquillas constituyen la manera más precisa de acoplar un accesorio a una multiherramienta.

BROCAS DE PRECISIÓN
Brocas para perforar plásticos y metales blandos.

BROCAS PARA MADERA
Brocas de centrado para perforar madera.
Su revestimiento de titanio garantiza un mayor rendimiento y una vida útil aún más prolongada.


FRESAS PARA GRABAR
Fresas para Grabar, Tallar y fresar detalles en madera, fibra de vidrio, plástico y metales blandos.
Las puntas están cubiertas con partículas de diamantes


FRESAS DE ALTA VELOCIDAD
Las Fresas de alta velocidad se utilizan para conformar, vaciar, acanalar, ranurar y realizar agujeros cónicos en metales blandos, plásticos y maderas.

Fresas de alta calidad fabricadas en acero de corte rápido


PUNTAS DIAMANTADAS
Para trabajos minuciosos y delicados de corte, grabado, tallado y retoques de acabado. Puede utilizarse sobre materiales duros como porcelana, vidrio, acero templado, plata, oro, latón y cobre.
Las puntas están cubiertas con partículas de diamantes


FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO
Se usan para conformar, alisar y extraer material. Se utiliza en acero cementado, acero inoxidable, hierro fundido, metales no ferrosos, cerámica cocida, plásticos, maderas duras y otros materiales duros.

FRESAS DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DIENTES ESTRUCTURADOS
Afilados y rápidos dientes de corte para una mayor extracción de material. Se utilizan en fibra de vidrio, madera, plástico, epoxi, caucho, laminados, tableros de partículas, metales blandos, baldosas y azulejos de cerámica.


FRESAS HSS
Se usan para fresar, incrustar y escoplear en madera y otros materiales blandos. Se utilizan con el ACCESORIO para fresar


DISCO AMOLADOR DE ÓXIDO DE ALUMINIO
Se usa para desbarbar, decapar óxido y para amolar en general.
Utilizar con el mandril 402


PUNTA DE AMOLAR DE ÓXIDO DE ALUMINIO
Se utiliza en metales, piezas fundidas, juntas soldadas, remaches y óxido.
Ideal para afilar, desbarbar y en general amolar la mayoría de los materiales

PUNTA DE AMOLAR DE CARBURO DE SILICIO
Se utiliza para trabajar en piedra, vidrio, cerámica, porcelana y metales no férreos.

PUNTAS ABRASIVAS
Se utilizan para acabados y desbarbados suaves. Para decapar óxido y pintura sin eliminar ninguno de los materiales base

PUNTAS PULIDORAS DE CAUCHO
Puntas azules para acabado y pulido de todos los remates ferrosos. Se utilizan para eliminar las pequeñas rebabas y arañazoa que quedan al amolar, lijar y limpiar y define ranuras. También son eficaces en muchos tipos de piedra y cerámica.

DISCO DE PULIR IMPREGNADO DE CERA PULIDORA
Sirve para desbastados suaves y un pulido de gran brillo. Se puede utilizar en diversas superficies como el acero, el aluminio, el latón, la plata, el oro, el plástico duro, etc. El disco de pulir está impregnado de un carburo de silicio abrasivo y de lubricante refrigerante, de modo que no se necesita utilizar ningún compuesto para pulir.

DISCOS DE PULIR
Ideales para pulir metales y plásticos. Si se utiliza el compuesto para pulir 421 con discos se obtiene un gran brillo.

Se usa el 414, 422 y 429 con el mandril 401. El 423 y 425 se utilizan con el mandril 402.


CEPILLOS DE CERDAS
Se utilizan para desbarbar con suavidad, limpiar, pulir plata, joyas y otros metales preciosos.
Puede utilizarse con el compuesto para pulir 421


CEPILLOS DE ACERO AL CARBONO
Un versátil cepillo para decapar óxido y corrosión, pulir superficies metálicas, desbarbar y homogeneizar junturas de superficie o limpiar componentes eléctricos

CEPILLO ABRASIVO DE ALTO RENDIMIENTO
Se utiliza para desbarbar, limpiar y decapar restos de óxido y corrosión. Se puede utilizar a una velocidad más elevada que otros cepillos (máx. 20.000 rpm)

CEPILLOS DE ACERO INOXIDABLE
Los cepillos de acero inoxidable impiden que aparezca de nuevo el óxido cuando se utilizan en materiales resistentes a la corrosión como el peltre, el aluminio y el acero inoxidable.

CEPILLOS DE LATÓN
Los cepillo de latón no producen chispas y son más suaves que los de acero. Estos cepillos además no rayan los metales blandos como el oro, el cobre o el latón.

DISCOS DE CORTE
Para tronzar y cortar en metal, madera y plástico. El disco de corte facilita la tarea de cortar o ranurar pernos, tornillos, metales laminados, madera fina y plástico. El disco de corte reforzado con fibra de vidrio (456, 426, 426B) demuestra su utilidad en las aplicaciones más duras. El disco de corte solamente corta por su arista. No se debe intentar lijar o recortar agujeros curvos con él.
El disco de corte de Dremel se utiliza con el mandril 402.


DISCOS DE CORTE DE DIAMANTE
Un accesorio único adecuado especialmente para el corte de materiales duros, por ejemplo, cemento, piedra, porcelana, cerámica y resinas de epoxi dura. El disco de diamante produce un corte fino, es sumamente duradero, no se rompe y conserva su forma.

DISCOS DE CORTE / CONFORMADO
Lo último para la madera. El diseño especial del disco de corte de madera garantiza que podrá cortar todo tipo de madera, blanda y dura, realizar ranuras y dar forma a la madera. El revestimiento de carburo hace que el disco sea muy duradero.

HOJA TRONZADORA
Hoja de sierra de precisión para cortes finos, limpios y rectos en todo tipo de madera. Perfecto para laminados y tarimas de madera o planchas de madera finas. Se utiliza solamente con el complemento de minisierra. Fabricada en acero al carbono, sus 48 dientes excéntricos garantizan unos cortes precisos y rápidos de hasta 6,35 mm de profundidad máxima.

BROCAS DE CORTE ESPIRALES
Son brocas para asegura cortes limpios y rápidos en madera, plástico, fibra de vidrio, pladur, laminado, tablas de vinilo, azulejos de cerámica de pared, placas de cemento y escayola.

BANDAS DE LIJAR
Para realizar un conformado basto o alisar madera y fibra de vidrio, decapar óxido de superficies metálicas y conformar superficies de caucho. Las bandas de lijar son muy fáciles de sustituir.


RUEDAS LIJADORAS DE ABANICO
Perfectas para lijar superficies planas o contorneadas en metal, madera, caucho o plástico.

DISCOS DE LIJAR
El disco de lijar está diseñados para lijados de precisión en madera.

Utilizar con el mandril 402.


WORKSTATION
Representa la solución perfecta para realizar las tareas correspondientes con su multiherramienta en una posición fija. Le permite taladrar verticalmente o en ángulo (con incrementos de 15 grados). Mantiene la herramienta en posición horizontal para pulir y lijar. El soporte telescópico integrado sostiene la herramienta con el eje flexible. Compartimento incorporado para los accesorios. El recogecables facilita la recogida del cable de forma segura. Marcas de profundidad para garantizar un ajuste de profundidad coherente, en metros y pulgadas.

EJE FLEXIBLE
Para dejar la multiherramienta fija en la Workstation y poder trabajar a distancia. Longitud del eje flexible: 1.000 mm aprox. (dependiendo del fabricante).

FRESADORA POR INMERSIÓN
Convierte su multiherramienta en una fresadora por inmersión para fresar círculos, letreros, trabajos de incrustación y bordes decorativos, y para fresar paralelamente al borde.

MINI SIERRA CIRCULAR
Transforma la multiherramienta en una sierra circular de precisión para realizar cortes finos, precisos y rectos en cualquier tipo de superficie de madera, con protección de seguridad.




DICCIONARIO:
Como es lógico que no todo el mundo tenga conocimientos técnicos de trabajos manuales, ponemos una relación de palabras técnicas de procesos de trabajo y su significado.

Acanalar: Hacer en algo una o varias estrías
Afilar: Sacar filo o hacer más delgado o agudo el filo de un instrumento.
Ajustar: Hacer y poner algo de modo que case y venga justo con otra cosa.
Alisar: Poner liso algo.
Amolar: Sacar corte o punta a un instrumento en la muela.
Concordar: Corresponder con otra
Conformar: Ajustar, concordar algo con otra cosa.
Cortar: Dividir algo o separar sus partes con algún instrumento cortante.
Decapar: Quitar por métodos fisicoquímicos la capa de óxido, pintura, etc., que cubre cualquier objeto metálico.
Desbarbar: Cortar o quitar los colgantes, virutas, rebabas, etc., en adornos y herramientas.
Desbastar: Gastar, disminuir, debilitar.
Escoplear: Hacer cortes o agujeros con escoplo o buril en la madera.
Fresar: Abrir agujeros y, en general, labrar metales por medio de la fresa.
Grabar: Señalar con incisión o abrir y labrar en hueco o en relieve sobre una superficie un letrero, una figura o una representación de cualquier objeto.
Incrustar: Embutir en una superficie lisa y dura piedras, metales, maderas, etc., formando dibujos.
Lijar: Alisar, pulir o limpiar algo con lija o papel de lija.
Limar: Gastar o alisar un metal, la madera, etc., con la lima
Limpiar: Quitar imperfecciones o defectos.
Perforar: Agujerear algo atravesándolo.
Pulir: Alisar o dar tersura y lustre a algo.
Ranurar: Hacer un canal estrecho y largo en un madero, piedra u otro material, para hacer un ensamble, guiar una pieza movible, etc.
Taladrar: Horadar algo con taladro u otro instrumento semejante.
Tallar: Dar forma o trabajar un material.
Tronzar: Dividir o hacer trozos.
Vaciar: Formar un hueco en alguna cosa.

Salva Rosselló

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