Hace poco me han encargado pintar dos piezas de 28mm para escenografía: dos máquinas con grandes engranajes.
Primer Trabajo, error de interpretación
La persona que me los ha pasado, un buen amigo, me comentó que quería unas máquinas abandonadas, oxidadas y muy mal tratadas por la intemperie.
Y no he acertado ni una.
Menos mal que el resultado que estaba obteniendo no me gustaba nada, pasé fotos y me comentó “¡No, no quiero máquinas abandonadas para WH40K!, deben ser máquinas abandonadas para un escenario de Leningrado, un escenario histórico de WWII.
Bien, tendré de despintarlos y repintarlos según imágenes que me ha pasado.
El último comentario de mi error es que siempre suelo pedir una imagen de como quieren el trabajo, o indicaciones de colores. Pero esta vez, por l confianza de ser un buen amigo, “no lo creí conveniente”. Craso error, ya que me obligo a trabajar el doble. Es más, el color verde que he aplicado es el verde de los tanques rusos durante la contienda de la WWII, y las imágenes que me ha pasado son más parecidos a un verde menta pálido. Y lo de “oxidadas y muy mal tratadas por la intemperie”, se refería a esto:
Está muy claro que es un error plenamente mío por interpretar cosas sin consultarlas antes y sin tomar ejemplos desde internet.
También debo decir, que como experimentación extrema y de LO QUE NO DEBO HACER NUNCA, me ha servido de mucho.
Y es por ello que lo presento como un trabajo de experimentación y no de encargo finalizado.
Con este trabajo he realizado temas de maltrato ambiental extremo.
Me ha enseñado que puedo hacer, que no debo hacer y que resultados voy a obtener con estas técnicas, algunas nuevas para mí.
Fase 1: Capas Base
Para esta fase he usado:
Marrón Rojo (Surface Primer 605), como capa de imprimación.
Chipping Medium (Auxiliar 550), para capa Chipping.
Verde Otan (Model Air 093), para el verde base de la maquinaria.
Las piezas a trabajar, con de impresión 3D, de resina blanca.
Sobre la pieza, previamente desengrasada, he aplicado la imprimación Marrón Rojo. El motivo de usar este tono es que quería usarlo como tono óxido de base. Y es un color que sirve muy bien para este cometido.
Y sobre esta imprimación, he aplicado el Medium Chipping, también con aerógrafo.
Nunca había usado este médium.
He aprendido tres cosas con el:
- Primero que no hace falta cubrir toda la pieza con el efecto, sólo en las zonas más sensibles de eliminar pintura posterior. En la fase de eliminación de pintura verde, me llevé con los dedos la pintura, ya que no está realmente asentada sobre la pieza, sino sobre una capa del médium chipping. Aun usando guantes de látex.
- Segundo, no debo eliminar la pintura superior con diluyente. Más adelante explico porque.
- Tercero. A parte de dejar secar bien la capa de imprimación, es interesante cubrir con un barniz mate la pintura que queremos que se vea con el efecto chipping, para evitar que también salte.
Una vez seco el médium chipping, se ha aplicado también con aerógrafo el Verde Otan.
Fase 2: Efecto Chipping
Con la pintura verde ya seca, con un bastoncito de punta con algodón, o los desmaquilladores con punta con esponjita, elimino la pintura allí donde me interése.
También podemos eliminar la pintura con un pincel de cerdas rígidas, como los usados para los pinceles secos., consiguiendo un efecto de pintura saltada por rozaduras, muy interesante.
Hasta aquí, todo es muy bonito y “aparentemente” es el resultado que siempre nos saldrá, tal como dicen los PaP que podemos encontrar por internet.
Pero si no tienes paciencia, te avisan de los inconvenientes y posibles errores de los PaP mal explicados y no practicas varias veces con él, el resultado NUNCA es el deseado.
Los resultados espectaculares llegan a base de práctica, como todo en esta vida.
¿Porque digo esto? Si nadie te avisa o usas un thinner para eliminar el color superior, nos podemos encontrar que esto:
¿Qué ha pasado?
Varias cosas.
Al usar Thinner, reblandecemos en exceso la pintura y nos llevamos la parte que queremos eliminar… y la pintura de alrededor, consiguiendo grandes zonas con pintura saltada y desconchada, pero no con el efecto rozadura.
A esto debemos sumar que el thinner deja la pintura blanda, y al rozar o tocar con los dedos la pieza, se te queda la pintura en las yemas de las mismas.
También he visto que si aplico chipping a toda la pieza, se corre el riesgo indicado antes, en cambio si lo aplico en las zonas que por accidente no se colocó chipping, la pintura no salta ni frotando fuerte.
Por consiguiente, el Medium Chippingmejor aplicarlo, a pinceo o aerógrafo, sólo allí donde preceas que vas a realizar desconchones y rozacuras.
Otro dato. El Thinner que suelo usar es el Airbrush Thinner de Vallejo, algo más fuerte que el thinner normal, por lo que la pintura se ablanda más de lo deseado. Mejor no usarlo para este efecto.
En cambio, si usamos agua o nada en el proceso de eliminación de la pintura, el efecto de desconchado es excelente y ofrece unos resultados realmente interesantes y con los efectos buscados.
En la imagen se puede ver zonas blancas, eso es debido a que como no coloque una capa de barniz entre el Marrón Rojo y el médium chipping, al frotar con thinner, me he llevado el verde y el rojizo. También creo que puede ser porque el desengrasado realizado no fue con la insistencia que lo he aplicado en otras ocasiones.
Cuando hemos terminado con este proceso de dejar la oxidación al descubierto, aplico barniz mate (Auxiliar 531), para evitar que siga saltando pintura por el chipping usado.
Fase 3: Desconchados
Para conseguir el efecto de pintura desconchada, pero todavía no ha alcanzado el despintado total y el inicio de oxidación, he usado el Gris Alemán (Model Color 995 – 167).
También me servirá para ocultar el “exceso de oxidación” resultante del proceso anterior… o mejor dicho, de los errores anteriores.
Este color lo aplicaré inicialmente por la técnica de la esponja.
Para ello usaré un trozo de esponja, cogido con unas “pinzas inversas”. Estas pinzas se abren al apretar y quedan cerradas al soltar. A la inversa que el resto de pinzas.
Una vez aplicado el Gris Alemán con la esponja, y ampliada ciertas zonas a pincel mediante mapping, el resultado empieza a ser más decente y menos “extremo”.
Fase 4: perfilados
Ya tengo las maquinarias listas (si el color y el exceso de óxido fuese el correcto), a falta de aplicar Washes de óxido. Algo que no he realizado, ya que no se ha terminado el trabajo, porque no me estaba gustando el resultado y porque, como he indicado al principio, al cliente no le ha gustado.
Pero antes de los Washes, es cuestión de perfilar para diferenciar cambios de planos.
Para ello he utilizado el Lavado Negro (Game Wash 201).
Este lavado lo aplico en todo cambio de plano y alrededor de los remaches. Con ello consigo dar más volumen a las piezas.
Fase 5: Metal al descubierto
Para esta fase he usado unos metalizados algo diferentes a los que suelo usar para metales de armas.
Gun Metal (Model Color 863 – 179), como color base del metal al descubierto.
Acero Engrasado (Model Color 865 – 177), para las luces del Gun Metal.
Nuevas cosas que he aprendido.
Cuando una pieza está especialmente exagerada el desgaste ambiental (desgaste extremo lo llaman algunos), aplicar color metalizado, tanto como TMM o NMM, es erróneo y contraproducente.
Como se puede observar, este metal al descubierto queda demasiado irreal, excepto en el codo de la tubería, en los engranajes desgastados, en los remaches y en las aristas de la maquina.
Todos estos puntos indicados, han sido realizados con la técnica del pincel seco, o semiseco en el caso de los remaches.
Pero en el resto, que se ha usad la técnica de mapping, queda terriblemente mal.
Fase 6: Oxidación
La maquinaria más o menos estaba salvable, aunque el metal al descubierto en medio de los panales más amplios ya ha matado el trabajo, pero aplicar esta fase de oxidación, y no de Washes, ha sido un terrible error.
De los errores también se aprenden y es interesante presentarlos para que, por un lado no me olvide de que no debo hacer, y por otro para que vosotros lo tengáis en cuenta.
Los colores usados han sido:
Textura Óxido (Mecha Color 821), para dar textura suave al óxido y el color base oscuro del mismo.
Óxido Oscuro (Panzer Aces 302), para color oscuro en zonas donde no se quiere textura.
Óxido Claro (Panzer Aces 301), para el óxido reciente y los chorretones.
Óxido Amarillo (Panzer Aces 303), para las luces en el óxido claro.
Notas Mentales:
- El color Textura Óxido de la gama Mecha, tiene una textura muy fina, más fina que el efecto Waethering de Vallejo. Es un interesante descubrimiento.
- No usar colores planos para el efecto óxido, a menos que quiera dejar muy insulsa la pieza trabajada, como he hecho ahora, o si deseo hacerlo para una mesa de WH40K, con todas las piezas acorde a estas.
- Usarlo sólo en puntos concretos de toda la pieza o en puntos concretos de edificios.
Lo demás es erróneo y chabacano (por lo menos para mi gusto).
Las siguientes fases que haríamos para continuar con este… nosecomollamarlo, serían:
- Fase 7: Washes óxido. Realmente esta fase podrá sustituir a la anterior, dando un toque de óxido y sus chorretones de una forma menos intenso y con menos contraste de tonos.
- Fase 8: Aceite y grasa. Usando efectos de grasa de maquinaria y de aceite que se ha salido de su ubicación, podemos dar un efecto de grima interesante.
- Fase 9: Polvo y suciedad. En esta fase se aplican los pigmentos. Por un lado en forma de polvo (leve y sin exceso), por otro con rincones con polvo acumulado y finalmente polvo mezclado con el aceite y la grasa. Todas ellas con técnicas diferentes, que espero poder explicarlas en el nuevo repintado de estas maquinarias.
Hay que tener en cuenta que todos, sin excepción, en algún momento cometemos errores de pintado, nadie somos ni perfectos ni hemos nacido sabiéndolo todo, por lo que el ser humano aprende a base de prueba/error, nos guste o no reconocerlo.
Si no aprendiésemos de nuestros errores o no nos atreviésemos a hacer cosas diferentes, con la posibilidad del 50% de equivocarnos, no avanzaríamos ni en nuestra profesión ni como persona. Estaríamos siempre estancados y cometiendo los mismo errores, asimilándolos como algo normal u ocultándolos al resto de la gente.
A mí me encanta experimentar y si cometo un error garrafal, como en este caso, no me cuesta nada reconocerlo y explicarlo, por si a alguien le sirve para no cometer el mismo error que yo he cometido.
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