[28mm] Guardia Imperial de Catachán

Creo que ya va tocando el colocar fotos de mi soldados de la Guardia Imperial de Catachán.

Empezaremos con mis Tropas de Choque.
Un pelotón de infantería.

Los Mandos.

El teniente del pelotón.

Los Sargentos.

Un muestra de las armas especiales.

 El rifle de fusión de 2ª edición.

El lanzallamas, modelo 2ª edición.

Un lanza misiles con el de Cruzada Estelar. 

Un lanza granadas estándar.

Un conductor de carros, a pie y con lanzallamas.

Un Scout con radio y planos

Uno de los que tengo con carga explosiva.

Soldados de metal de la escuadra.

Unidades de soldados de plástico.

Mi aspirino del pelotón.

Espero que os gusten una de las primera unidades que pinté hace unos años.

[Casa de Muñecas] 04. Escaleras

Hoy toca hablar de ese proyecto que estoy llevando con mi mujer... perdón, que ella está llevando "sola". Este proyecto llamado Casa de Muñecas, sobre el cual mi mujer me está maldiciendo por haberle embarcado en el hobby del maquetismo. Pero que por fin ya me entiende cuando me tiro tardes enteras creando escenografía o pintando todo cuanto cae en mis manos.

Hoy hablaré de un elemento que nos ha traído de cabeza un tiempo, hasta que se dejó domar: las escaleras.

Lo primero que se hizo (y no hay fotografías de ello), fue darle una capa de barniz con tono roble a las dos escaleras. Una vez seco después de días de secado (estamos hablan de barniz de esmalte sintético), se le dio un par de capas más, pero esta vez sólo a los apoya pies de los peldaños. Todo esto es fácil. La parte complicada, aunque parezca mentira, es la colocación de la barandilla, ya que si se debe colocar vertical con respecto al suelo de la casa y a una distancia determinada del borde, para que pueda entrar por la abertura superior del techo. Esto dicho así parece fácil, pero ni midiendo pueden salir bien las cosas, ya que las barandillas se deben colocan en la escalera, estando esta fuera de la casa, ya que si no puede llegar a ser más complicado todavía (ese fue mi segundo intento). Una vez se tiene la medida cogida y la inclinación adecuada, tenemos un problema adicional: el pegamento. O tarda mucho en secar o no coge los palos verticales correctamente. La solución, en el 4º intento, fue la de pinear todos los perfiles, colocando unos alambres de acero para anclarlos a los escalones (como realmente se debería hacer en la realidad), y encolarlos con cola blanca, ya que una vez pineados, ya no importaba su “tardanza” a fraguar. El resultado de esto fue lo siguiente:

Una vez que se comprueba que la barandilla está asegurada correctamente y que el conjunto está limpio del trabajo realizado, se procede a barnizar la barandilla antes de colocar la escaleta en la posición correcta. Y una vez seca la misma, se procede a en colarlo, con cola blanca (esta vez por la posición y debido a que el conjunta de cada una de las dos escaleras encaja a la perfección en el hueco), ya que es más que suficiente y no es importante el proceso rápido de pegado.

La casa fue creciendo y se decidió que los escalones en color madera, quedaban un poco “sosos”, por lo que se procede a colocar una “alfombra de escalera”, con sus correspondientes barras de sujeción.

La tela es un retal buscado ex profeso para su colocación, y las barras son varillas de madera de brochetas y en cada extremo se le ha enganchado un abalorio de los de collares de niños. Y todo ello pintado de color bronce u oro.

Bueno. Espero que este pequeño apunte de cómo se está llevando la casa de muñecas, os esté gustando.

[Material] Masillas - 2ª Parte.

Hace unos meses escribí un poco sobre las masillas que hay o que conocía. Haciendo limpieza de material que suelo tener duplitriplicado, en papel, en ordenador y en papel, he encontrado unos apuntes de hace unos 8 o 9 años sobre las masillas. Sobre revistas y libros que han ido cayendo en mis manos, aunque me resultará imposible indicar los títulos de los mismos. Supongo que algunas de las anotaciones serán de alguno de mis desaparecidas revistas de Euromodelismo o Eurofiguras; tengo el feo vicio de dejar  las revistas a la gente que creo responsable para que aprendan, pero estos lejos de la seriedad que pienso que poseen, desaparecen con mi revista o, simplemente, juran que nunca se las he dejado. Y mira por donde, he decidido que puede ser interesante compartir estos apuntes.

A continuación podré los más comunes, los más utilizados, los que en multitud de revistas y libros nombran para su utilización. El problema de estos libros y revistas es que sólo te dicen la marca, pero no para que son aconsejados utilizarlos. No todas las masillas se comportan de la misma forma ni tienen el mismo acabado. La creencia generalizada de que todas las masillas son iguales o que una determinada es la mejor de todas, es falsa, aunque se haya encargado algún fabricante a hacerlo creer, para poder vender la única que tiene a la venta con su propia marca (aunque no es él el fabricante). También es evidente que me dejaré muchos en el tintero. Lo se. Por ello, si alguno de los lectores conoce alguna masilla diferente todas las indicadas aquí, sólo debe enviarme un mensaje indicando fabricante y tipo, así como las características principales.

También indicar que la mayoría de estas masillas son de dos componentes, que deben mezclarse perfectamente para poder trabajar con ella sin problemas posteriores. Uno de los componentes es el endurecedor y el otro es la resina. Dependiendo de la cantidad que se ponga de una o de la otra, la propiedad de la masilla podrá variar (que se endurezca demasiado rápido o que tarde horrores en endurecerse). También es aconsejado que cuando estemos utilizando elementos químicos, y la masilla no deja de serlo, se lean las instrucciones de uso y advertencias, ya que algunas podrían ser en cierta medida irritantes al contacto con la piel  (y ya no os digo nada en estos casos con los ojos), por lo que dependiendo de las instrucciones del fabricante, lo mejor es en esos casos ponerse guantes de látex para su manipulación, o lavarse bien las manos y cara con abundante agua y jabón al finalizar. El motivo de lavarnos la cara es que aunque nos parezca mentira, la de veces que llegamos a tocarnos la cara de forma instintiva frente a picores, sudor, cansancio,… es muy elevada.

Y estas son las masillas y sus características.

­MILLIPUT: Es la marca del fabricante, y mejor no pedirla así, ya que existen varios acabados, unos 4 diferentes, dependiendo del acabado fino que se desee. Todos ellos presentado en dos componentes.

La variedad más empleada para el modelado de figuras son las Super fine/White, de color  blanco, con un acabado extrafino y carente de impurezas, especial para detalles muy finos y delicados (filigranas, por ejemplo), la Silver-Grey de color gris azulado-plata claro y acabado fino (esta suele ser indicada para caras y manos, por ejemplo), y la Standard/Yelow-Grey de color amarillo verdoso-gris y un acabado algo más basto. Existe también una cuarta variedad denominada Terracotta, de color marrón rojizo, textura algo porosa, indicada para abrigos y telas, que mezclada con otras masillas ayuda a mejorar el acabado de estas.

También indicar que el disolvente de las masillas Milliput, es el agua, lo que nos permitirá trabajar en fresco con relativa facilidad utilizando pinceles mojados o húmedos y con palillos o lancetas específicas de modelado. Una vez mezclado su adherencia en muy buena, por lo que podemos usarlo por ejemplo la creación de botones en los uniformes. Una vez secas cualquiera de estas masillas, permiten tallar su superficie con cuchillas, lancetas, lijas, limas,… Y una vez secos no crean en los bordes, escalones llamativos de otros de las masillas que aquí se explican, que se deberían trabajar posteriormente.

EPOFER EX-610: Realmente es una masilla de uso industrial (fontanería, bricolaje en general,…). También de dos componentes, que al mezclarse da como resultado un acabado gris verdoso oscuro, pero su disolvente es alcohol, ya que el agua rompe la masilla. El acabado es similar al Standard/Yelow-Grey de Milliput, aunque fragua con mayor rapidez.

Kneadatite-DURO: Este es el más popular de todos, ya que la marcas Games Workshop y Nine son las que venden como marcas propias. Es la ultraconocida Masilla Verde. Una de sus principales virtudes es que se adhiere con gran facilidad a casi todas las superficies. Es de todas las masillas la que debe trabajarse en fresco, ya que su tiempo de fraguado es el menos de todos los expuestos en este artículo. La elasticidad de este producto nos permitirá hacer detalles de gran precisión y finura.

Los utensilios a utilizar, los mismos ya explicados anteriormente para Milliput, deben estar humedecidos constantemente con agua, para que estas no se adhieran a la masilla.  Ahora toca los inconvenientes de esta masilla, que es el que más tiene (aunque los fabricantes antes indicados no los digan, ya que así venden más). El mayor inconveniente de los que tiene esta masilla es que el disolvente de esta masilla no es el agua, como vulgarmente se cree, sino la acetona o disolvente nitrocelulósico. Otro de los inconvenientes es que una vez seca la masilla, el tallado y lijado en esta masilla es prácticamente imposible y, si lo intentamos, se rayará o rescrebajará y se conseguirá estropear todo el trabajo realizado. Es una masilla para hacer el trabajo exclusivamente en fresco. Para poder tener un acabado liso y pulido, será necesario pasar por la superficie un pincel humedecido con alguno de los disolventes comentados, antes de que frague definitivamente; el agua no funciona, ya que como hemos dicho, no es su disolvente.

MAGIC SCULP: mientras que las anteriores masillas se comercializan en cajas con sus componentes por separado envueltos en bolsas de plástico, el Magic Sculp se comercializa en dos envases de plástico, en los que se especifica claramente cuál es el endurecedor y cuál la resina, por lo que este es muy indicado para los que deseen jugar con la rapidez del fraguado. Una vez mezclado, se obtiene una masilla de color blanco ceroso. Su disolvente es el agua y el alcohol. Se puede modelar en fresco, pero es muy agradecida a los trabajos posteriores de tallado y lijado, una vez endurecido. Es una masilla que se puede trabajar similar a la pastelina, y cuyo grado de fineza es más que aceptable. El únido inconveniente de esta masilla es su color cesoroso, ya que dificulta visualizar las posibles impurezas del proceso de trabajo en fresco.

SUPER SCULPEY: Esta masilla es la única de las indicadas que sólo posee un único componente. Su color es cercano al rosa salmón. Se trabaja exactamente igual que si estuviésemos rabajando con pastelina, por lo que es especialmente indicado para piezas grandes, como por ejemplo bustos.

Curiosamente esta masilla no endurece nunca a temperatura ambiente, permitiéndonos estar trabajando constantemente con ella, sin preocuparnos del tiempo de endurecido de la misma. Se endurece en una fuente de calor, como por ejemplo el horno. Con esta masilla he realizado piezas realmente pequeñas (chupetes, pipas de fumar,…) a escala 1/12 para casas de muñecas, es agradecido de trabajar en fresco y una vez endurecido se puede tallar y lijar, aunque no es una masilla diseñado para esto último. En España es más conocido como la marca es FIMO y se comercializan en varios colores, por lo que suele usarse para modelar y combinar los colores entre sí.

Combinaciones: Con el fin de modificar alguna de las propiedades indicadas de las masillas, se pueden mezclar las masillas entre si. Las combinaciones más normales suelen ser: 

    Milliput (en cualquiera de los tipos) con Keadatite-Durpo a partes iguales, consiguiendo una masilla verduzca, con las características de la masilla Millitut usada, pero con mayor elasticidad y un aumento considerable del tiempo de fraguado.

    Magic Sculp con una pequeña porción (1/4 más o menos) de Milliput Terracotta, obteniendo una masilla marrón rojiza con las ventajas del Magic Sculp, variando sólo el tiempo de fraguado.

    Magic Sculp con una cantidad mínima de plastelina de colores. Se logra variar el tono de la masilla.

    Magic Sculp y el componente “B” de la masilla A + B (comentada en la 1ª parte), obtendremos una pasta blancuzca con la combinación de las características de ambas.

Espero que este artículo también haya sido de vuestro interés.

[Attrezzo] Aguja de Corbata escala 1/1

En el mes de noviembre del 2010, durante el marco de la II Convención de Steampunk y Retrofuturista, debido a que deviamos presentar unpar de juegos en sociedad (Europe 1900 y Duelsoft), tube que ponerme un traje y opté por uno de corte clásico, color marrón, y para ambientar un poco, opté que con un pañuelo de cuello estilo victoriano y una aguja de pañuelo, sería más que suficiente…

Pero el único problema era la aguja de corbata.

Como al final faltaba poco más de 48 horas para empezar la convención, me puse a rebuscar en mi cajón de-sastre, para ver si tenía engranajes para montar una aguja. Lo único que encontré en este cajón fue un Tipex gastado de los de cinta. Al desmontarlo descubrí que poseía dos engranajes del tamaño deseado, pero de plástico y de color naranja y azul, cada uno de ellos.

Como el diseño era claro, decidí montarlo, pintarlo y barnizarlo (para que no saltara la pintura. Primero hice encajar los dos engranajes uno encima del otro. En el centro de la unión apareció un agujero en condiciones como para pasar una aguja de cabeza de perla, de esas que utilizan las novias en sus trajes.

Antes de colocar la aguja, pasé a la fase de pintado. Primero le di un tono bronce a un engranaje y otro color oro viejo, más que nada para que el resultado final diera un ligero contraste de tonos diferentes. Después barnice en barniz satinado; el color metal con el plástico de los engranajes, a parte que costaba que cogiera, a la primera de cambio saltaría con cualquier golpe o rozadura, y de esta manera conseguiría una mayor resistencia y adherencia. Y por último le di un par de capas de tinta. Primero le di una capa de tinta verde muy licuada, para dar un ligero toque de oxidación, y después una capa de tinta marrón avellana, para dar el efecto de antiguo.

Después enganche con pegamento de Cianocrilato la aguja en el eje del conjunto. Y el resultado es el siguiente.









Y aquí lo pongo con un bolígrafo, para que se pueda tener una referencia del tamaño de la pieza.



Por Salvador Rosselló

[Información] Calcomanías para 20mm

Hace algo más de un mes, me planteé el conseguir calcomanias para mis vehículos ingleses y americanos, ya que en la mayoría de las cajas, dependiendo del fabricante, no viene ni la calca del logo del fabricante.

Lo primero que hice fue buscar la simbología y distintivos de cada unidad que participó en la 2GM.

Los americanos son bastantes simples y faciles de encontrar como se organizaban a nivel de ditintivos. Los británicos... todo un poema, y cada vez que intentaba descifrar su simbología... leer cosas que algunos aficionados de Flames habían escrito, era todo un esfuerzo psicológico para no caer en una locura Lovercraftiana... Invenciones tran invenciones por el hecho de que parezca cierto lo creado para su ejército. A cual más alejado de la realidad.

Cuando por fin, depués de navegar duerante meses por Internet, he encontrado como realmente estaban organizados los británicos, en que periodo esta cada unidad y que "numerología" llevaban (el ejército británico movía regimientos y batallones completos en franjas de cada 15 días durante periodos de varios meses seguidos, entre divisiones diferentes, dependiendo del frente, dependiendo de cuantos hombres le quedaban en pié, si el oficial seguia vivo o no, de lo que tardaría en llegar el siguiente remplazo,...), por lo que cada vez que un batallón aterrizaba en un nuevo regimiento, o que un regimiento aterrizaba en una nueva división, su identificanción antigua debia ser borrada y se le asignaba unos nuevos distintivos, posiblemente diferentes a los que tenían en el anterior destino (numeración y color, y si no que se lo pregunten al 11º de Husares, que entre Enero del 41 y Mayo del 42 cambió 3 ó 4 veces, no teniendo ni el mismo numero, ni los mismos colores y pasó de ser una unidad de caballería ligera, a observadores avanzados de artillería, reconocimiento, unidad de combate de línea,...). Los cambios de destino implicaba a ni mantener su identificación, que esta dependía de la posición en la que era asignado dentro del nuevo organigrama.

A ver si en breve cuelgo la información de como estaba distribuida la 7th Armoured División (Desert Rats) y la 50th (Northumbrian) Infantry Division (T&T - Tynes & Tees).

Otro de los problemas en los que encontraba, era que las calcomanias de la escala 1/72 podía varia el tamaño, dependiendo del fabricante, tanto fuese para británicos como para americanos. Pero lo más curioso es que me resultaba que la mayoría de las calcomanías que suministran los fabricantes, suelen ser más grandes que la realidad, ya que si se comparan las fotografías auténticas con el tamaño de las calcomanias actuales, se puede observar alguna diferencia en milimetros de tamaño más grande en las calcomanías que en la realidad. Supongo que será para que luzcan más.

A esto se le debe añadir que la localización de hojas de calcomanias con estos distinvos, a parte de ser caros desde mi punto de vista, me encuentro que pueden tardar incluso semanas en llegar, bien sea por internet como en tienda, ya que no es muy habitual, según parece, que los compradores de estas escalas compren calcomanias. Cosa curiosa teniendo en cuanta que hay fabricantes que no suministran las calcas.

Teniendo en cuenta esta tardanza de adquisición y que yo considero que el tamaño es más grande de lo que a mi me gustaría, tomé la decisión de adquirir calcomanias de 15mm, de la marca Battlefront, las utilizadas para Flames, que por lógica "deberían de ser" más pequeñas.

Cual ha sido mi sorpresa cuando he visto que los distintivos son igual o más grandes que los de 20mm ("Supongo que será para que luzcan más").

La foto he tenido que hacerla un poco oscura, ya que si no los ditintivos USA blancos no se podían ver.

Bien; La calcomanía de la derecha en de Italerí a escala 1/72 y la de la izquierda es de FoW a 15mm. Las del fabricante Battlefront, del juego FoW, ¡Incluso en 1mm más grande!

Está claro que esta gente pasa olímpicamente de la escala real de las cosas y van de cara "a la pela". En cuanto más grande sea el distintivo, más vistosos será sobre el tablero de juego y más gente se enganchará para comprar sus minis.

Lamentable, pero cierto.

A ver como me lo apaño para hacer cuadrar estas cacomanías en mis vehículos. No tengo otras, por lo que está claro que las tengo que utilizar si o si. Estas de los USA no es un gran problema... Pero las británicas en especial en los jeeps, a ver como me lo monto. O sea que tendré que buscar las que necesito, reducirlas e imprimirlas en papel de calca.

El problema con la de los británicos es otro poema, ya que los cuadraditos de colorines indicando regimiento y división, son del mismo tamaño que las de 20mm (que yo considero excesivamente grandes para 1/72, pero en fín, es mi visión particular).

Por lo menos ahora tengo calcomanias suficientes para poder designar mis unidades y algo más baratas que las de 20mm, ya que la gran ventaja de flames es que tienen 1 blistes para las calcas de USA y tres diferrenes para las calcas británicas (y creo que unas 4 ó 5 para alemanes).

[Figuras] Caricaturas.

Dentro de mi colección particular de figuras, poseo algunas que son unas caricaturas que en su momento creo Sergio de Criaturas de Leyendas. Estas miniaturas están entre la escala de 30mm y la de 54mm.

Una que le tengo mucho cariño, no por el pintado, sino porque representa un dragón a escala 1:1, es el dragoncete del D6.

Otro, el guerrero cruzado.

Y por último, el mago.

Espero que estas piezas de mi colección sean de vuestro agrado.