[EXPERIMENTACIÓN] Ceras metalizadas TRUE METAL de AK. Aplicación de los colores.

Hace muchos años que quería probar este tipo de pintura, las ceras metalizadas, como el veterano Rub-n-Buff, pero lo poco que llegaba a España era sólo en color plata fuselaje y a precios cuasi prohibitivos. Actualmente por internet se pueden comprar en USA los tubos de 15ml. a 5,90 €, más los portes sobre los 9,- €, pidamos la cantidad que queramos.

Afortunadamente AK ha sacado desde hace bastantes meses, una nueva gama de pinturas metálicas creados a partir de una base de cera, de una calidad superior a la americana, realizada con pigmentos de alta calidad, llegando a lograr efectos del metal muy realistas, y al mismo precio que el norteamericano, a 5,90 €, pero sin los portes de los USA, y prácticamente es fácil encontrar estas pinturas en cualquier tienda de modelismo que tienen la marca AK.

Otra de las diferencias con las pastas metálicas (que esta es la denominación del producto norteamericano), es que AK ha sacado colores y no pasta, ya que son colores esmálticos con base de cera. Esto quiere decir que tiene las peculiaridades y ventajas de la pasta de cera metálica, pero también las características propias de los esmaltes.

Con esta nueva gama de colores en tubo de ceras metalizadas se logran efectos muy realistas, está especialmente diseñado para figuras, con infinidad de recovecos, detalles, desgastes, figuras,…). La imagen de C3PO y R2-D2 utilizadas para presentar las ceras, son las figuras más representativas para ser pintadas con estos colores.

Estudiando el producto

Otro de los motivos de hacer esta prueba, además de tener ganas de pillar tipo de pinturas a base de ceras desde hace muchos años, es los comentarios contradictorios que se pueden leer por internet, tanto en el Facebook, foros y en otro tipos de chats, hablando bien y mal, como por ejemplo que no se “disuelve” bien con alcohol, que obtura el aerógrafo, que es demasiado pastoso, que deja pinceladas, que es demasiado mate,…

Por ello lo primero que me llama la atención es que en todos los blíster de los tubos de las pinturas, existe un cartoncito en la parte de atrás con el escrito de la forma de uso, en inglés, y que me llama la atención, en especial por la gente que comenta que no funciona bien con el aerógrafo o que se pinta mal con pincel.

Para los que no sabemos inglés, reza así: “Cera de color especialmente diseñado para el modelismo. Se puede aplicar con un pincel o bastoncito de algodón y pulir para obtener un acabado ultra-realista. Con TRUE METAL puede reproducir  todo tipo de acabados metálicos como el acero, cobre, oro, aluminio, etc”.

Si no sabemos el suficiente inglés, el Traductor de Google es formidable para estos casos. Primero no dice en ningún momento que se pueda aplicar con aerógrafo y segundo que después de aplicarlo, a pincel o con algodón, se debe pulir. ¿Y que es pulir? En este caso, pulir es pasar un paño hasta hacerlo que brille (RAE: Pulir = “Alisar una superficie para que quede suave y brillante”).

Este último paso es sumamente importante en las ceras.

Este cartoncito lleva además las imágenes de los pasos a seguir para su aplicación, por si todavía no ha quedado claro del todo, y para los que no sabemos inglés.

Los pasos en las imágenes son: 1.Imprimar, 2.Aplicar y 3.Pulir.

Comentado este curioso punto, seguimos.

Antes de seguir con las pruebas, debo seguir un poco más con mi “formación”, por lo que voy a leer los libros de AK “Metallics 1 y 2”, que explican con todo lujo de detalles, como aplicar y conseguir el efecto metal con los diferentes productos que podemos encontrar en las tiendas de modelismo, de diferentes fabricantes, pero lógicamente insistiendo sobre las True y Xtrem Metal.

Estos libros explican para que usar en cada caso uno u otro los tipos de pinturas de múltiples fabricantes, en especial  los metálicos de AK y el motivo del porque han sacado dos gamas complementarias de metálicos.  Curiosamente es un muy buen libro para todos los que deseen hacer cualquier tipo de efecto metálico, usando acrílicos, ceras, esmaltes, óleos,… incluso como aplicar metales o no para los efectos MnM, en los que lo importante con este efecto es que quede bien desde cualquier punto de vista, para partidas de wargame por ejemplo, y no sólo de cara a una única posición para ponerlo en vitrina o para una foto.

La gran ventajas de estos dos libros es que no sólo son se extienden con palabrería barata en hojas y hojas de narración con tecnicismos, exhortándonos a la compra de uno u otro producto determinado, sino que ponen un par de páginas por técnica, acompañado de multitud de imágenes, haciendo más ameno y comprensible cada tema, sin error a interpretar cosas diferentes.

Para esta ocasión leeremos completamente el libro 1, que está más centrado en explicar todas las características de los colores metalizados, desde una rápida explicación de que son los colores metalizados, pasando por los tipos de colores (acrílicos y esmaltes), la gama de colores True Metal, hasta llegar a una rápida muestra de como pintar y que técnicas usar con estos colores, tanto de AK como de otros fabricantes.

No sólo con profusión de buenas imágenes, sino mostrando el producto de otros fabricantes, como Tamiya, Vallejo, Citadel, Decoart, Humbrol,... y todo tipo de pinturas, como acrílicas, ceras, esmaltes, base de alcohol,…

Una de las características principales es que explican, con todo lujo de detalles e imágenes, que para los fuselajes de los aviones, se debe utilizar los Xtrem Metal. Cuando los dinosaurios poblaban la tierra, los fuselajes plateados tipo casi espejo, se hacían con unos papeles muy finos, tipo Bare Metal, de color plata que servían para “repanelar” el avión.

Afortunadamente actualmente con Xtrem Metal y un aerógrafo, lo podemos hacer de forma rápida y efectiva. Pero esto lo veremos en otra entrega de esta experimentación.

En cambio, dar el efecto metalizado como el de un C3PO o de un Terminator, es perfectamente adecuado el True Metal 

Ojeamos el Libro 2, pero sólo lo que nos interesa para esta experimentación y ya entraré en más profundidad en cuanto pase a trabajar con los Xtrem Metal.

Después de leer como aplicarlo, he encontrado que AK deja claro como hacerlo con cada uno de los productos del mercado, en sus descargables de paso a paso que hay en su web, por lo que en muchos casos difiere con lo que podemos leer  por internet sobre las ceras, donde se pueden leer utilizaciones erróneas, como querer usar las ceras con aerógrafo o querer dejar un efecto espejo a base de pincel (con dos coj…).

Preparando la experimentación

Junto todo el material para empezar a hacer las pruebas: Tubos de las ceras True Metal, Botes de Xtrem Metal (que se usarán en otra experimentación ¡incluso con aerógrafo!) y los cuadrados de 60 x 60 mm de Goma Eva, para grabar y hacer las pruebas.

 Para esta prueba utilizaré los siguientes colores True Metal.

-          Plata, AK458

-          Acero, AK457

-          Hierro, AK459

-          Bronce viejo AK453

-          Latón, AK460

 Empezaré por hacer una composición sobre madera con 20 cuadraditos de Goma Eva, cortados de antemano.

 El motivo de usar Goma Eva para las pruebas es que me permite en un momento hacer la textura necesaria para estas pruebas de una forma rápida y con casi cualquier herramienta, como por ejemplo un punchón de carpintería, un portaminas vacío, y un útil de modelismo con punta roma.

 También usaremos otros útiles un tanto atípicos, como un cepillo de cerdas metálicas, para limpiar limas (no aparece en las fotografías), para dar textura “rugosa”, una regla, un vasito de usar y tirar, un boli sin tinta, y un mini CD.

 Con la regla y con los punchones, realizaremos diferentes surcos rectos, a modo de paneles de avión.

 Con el vasito desechable pesionando sobre la Goma Eva, conseguimos circunferencias.

 Con el portaminas y boli vacios, podemos realizar la marca de remaches. Si a estos le grabamos una lina central, los remaches paran a ser tornillos de cabeza redonda.

 El mini CD lo usaremos de plantilla o regla curva, tanto el agujero central como la parte exterior.

 El cepillo metálico lo usaremos para dar rugosidad a ciertas partes de algunas piezas.

Imprimación

Como hemos visto en las instrucciones del principio, lo primero que haré es imprimar las piezas de Goma Eva, usando espray de imprimación en Blanco y en Negro.

 Enmascaro lo que no quiero que se quede imprimado con simple cinta de carrocero

 Después de imprimar en blanco, hago el mismo proceso para imprimar las piezas restantes en negro.

 El “cuadro” queda de esta forma, lista para poder hacer las pruebas.

Experimentación

Aplicaremos las True Metal en cada dos piezas, enmascarando previamente cada una de ellas para que no pinte más de la cuenta. Empezaré por el color plaza, que ya use anteriormente para restaurar un anillo.

 El motivo por el cual hago dos piezas pintadas en el mismo color es, por un lado, para las pruebas a presentar en los artículos siguientes, de envejecimiento y ensuciado (Weathering), y el principal, para ver si realmente el imprimar en blanco o en negro cambia mucho el tono. Me quedará pendiente el hacerlo en Gris, que aprovecharé a hacerlo cuando haga la prueba con barnices.

 El pincel en pequeñas superficies funciona muy bien y, después de pulir, queda perfecto, en grandes superficies, no queda muy bien.

 También indicar que estas ceras, no están diseñadas para pintar grandes superficies planas pulidas, para eso están los Xtrem, pero para la prueba, es un buen examen a pasar.

El siguiente color a usar el Acero , pero esta vez, según las recomendaciones del fabricante AK y de los pintores de miniaturas más expertos, que llevan años usando el Rub-n-Buff.

 Si, aplicarlo con los dedos.

 Al aplicar con el dedo conseguimos un mayor control en la aplicación de la pasta, tanto en la cantidad a aplicar. Si nos cuesta poner la cera en lo más profundo de las ranuras, podremos usar un pincel suave para ello.

Aunque si no queremos mancharnos las manos, usar un paño de algodón, también puede servir.

Pulir

“Poner cera. Pulir cera”.

El maestro Miyagi sabía muy bien lo que había que hacer.

Una vez aplicada la cera debemos pulir. Pero Debemos dejar reposar la cera un poco de rato, casi como si fuese acrílica, unos minutos. Aunque la base de estas ceras es esmalte, realmente secan muy rápido. No se puede dejar secar en exceso antes de pulir, ya que costará mucho el pulido.

Se debe frotar suave, pero no flojo, y enérgico, con brío.

Este pulido debemos hacerlo con elementos no agresivos, como el papel, ni que nos puedan dejar hebras o partículas indeseadas, como el papel. Por consiguiente el nada aconsejado es el papel.

He probado con papel. Además de hebras indeseadas, que al frotar hacemos que se desprendan del papel, debido a esa “rotura del papel” nos dejarán unas líneas indeseadas que nos obligará a volver a aplicar la pasta.

 Un trozo de tela sintética, como las sábanas de nylon, o un pañuelo de colorines, son agresivos y nos dejará líneas indeseables

Yo he usado un trozo de tela de algodón. Este debe estar completamente limpio, e ir cambiando la zona a usar constantemente, para no depositar de nuevo la pasta retirada.

 Los discos de algodón desmaquillante, son otra muy buena opción. Por lo que he visto son los menos agresivos. Y cuando están usados se tiran y no cabe comentamos el error de volver a depositar el exceso de pasta eliminada, durante el proceso de pulido.

 El mejor de todos las esponjitas desmaquilladoras. El único problema es que usé uno pequeño para la prueba, por lo que los más grandes tienen que ser los perfectos.

 Un comentario: estos colores metalizados no son cromados, por lo que por mucho que se frote no brillarán más. Brillan lo que brilla realmente cualquier metal. Si frotamos más conseguiremos llevarnos toca la cera de la pieza.

Diluyente

Como este producto, aunque son ceras, tienen una base de esmalte, se disuelven perfectamente con White Spirit de AK.

Con White Spirit podemos crear una aguada o lavado totalmente líquido, pero no es la función de estos colores. Para ello existen otros productos en el mercado, incluso la propia gama Xtrem Metal es indicada para ello.

Si no tenéis diluyente White Spirit, podéis usar diluyente para oleos. Yo he usado también el Diluyente inodoro de Titan y funciona igual de bien. Otros diluyentes, como los inodoros específicos para esmaltes o de otros fabricantes, dejan ligeramente pastosa la disolución. Lo que siempre se tiene que hacer es usar el material recomendado por el fabricante o no quejarse si nos sale mal. El aguarrás, en especial los sucedáneos de aguarrás, y los disolventes universales, no funcionan bien.Y el alcohol etílico o metílico, muchísimo menos.

 Prueba de examen. Después de pulir, si no dejamos secar correctamente y no nos lavamos bien las manos, podemos dejar marcas indeseadas.

La pieza de Goma Eva está seca, no deja mancha de color al tocarlo con los dedos, un buen rato secándose. Mojo una esponjita desmaquilladora en el diluyente y lo paso sin frotar sobre la mancha.

 Y sin frotar, la mancha desaparece completamente. Diluye muy bien el White Spirit

Final

Ya tenemos preparadas las  piezas de Goma Eva para la siguiente fase de envejecimiento y Enguarring (perdón Weathering!!).

El brillo y sensación de metal, después del pulido, es impresionante.

Evidentemente no es el efecto “espejo”, el efecto cromado, que muchos desean para sus metales, un tono completamente irreal, pero que en figuras de fantasía medieval, puede marcar la diferencia entre un ejército vistoso y otro normal.

Algunos modelista internacional ya ha comentado es que con imprimación negra, esta pasta brilla más natural. No me lo creía. Pero es cierto. Y yo que siempre digo que imprimar en blanco es lo mejor, lo que no me creo es que esté diciendo esto.

En las fotos no se aprecia del todo bien, pero las piezas imprimadas en blanco  tienen un tono más apagado y las imprimadas en negro, más luminoso. El motivo: NI IDEA, pero se puede jugar mucho con esto, para ofrecer diversos tonos a una misma pieza con un mismo color.

El final de esta fase, las piezas de Goma Eva han quedado así:

En próximas entregas realizaré unas pruebas con barnices, a ver como reaccionan los colores True Metal, otro con envejecimiento y ensuciado y por último, la aplicación de todo lo aprendido en estas pruebas en miniaturas.

Y haré lo mismo con las Xtrem Metal.

Espero que todo este trabajo os sea de vuestro interés y utilidad.

Salva Rosselló.