Ya tengo
pintadas todas las miniaturas. Ahora solo faltan las peanas.
Fase 22 – Base de la peana
Cuando he
dado la imprimación a la miniatura, también se han imprimado en gris la peana,
pero debemos arreglar algún desperfecto, ya que durante el proceso, al ser de
escayola, se han deteriorado, bien porque se ha caído la miniatura al suelo
(problemas técnicos, lo llaman otros), bien porque he corregido la posición de
alguna de ella, por no estar como a mí me gustaba, bien porque al imprimar han
aparecido burbujas durante el proceso de la colada.
Y no sólo
reparar alguna peana, sino también prepararla para lo que debe venir posteriormente.
Para ello he
utilizado el siguiente material durante esta fase.
- Masilla
plástica (Auxiliar 401 de Vallejo), para tapar imperfecciones y desperfectos.
- Textura
(AK 617), para texturizar las zonas de óxido.
- Gris
Basalto (Model Color 869, posición 162), para color base de la peana.
- Negro
(Model Color 950, posición 169), para pintar el borde de la peana.
- Lavado
Negro (Model Wash 518), para filtro sobre Gris Basalto.
- Gun metal
(Model Color 863, posición 179), para metal al descubierto.
- Polvo de
Grafito, para metal desgastado.
Lo primero a
hacer es tapar las burbujas de la colada y los desperfectos de inicio del
pintado de miniaturas.
Para ello deposito
masilla plástica sobre una paleta metálica de pintor de cuadros, y aplico esta
en los lugares en los que se necesite tapar las imperfecciones.
A estas
peanas tengo intención de aplicar un cantidad de efecto óxido muy importante,
pero sin llegar a cubrir por completo de este efecto toda la peana. Para ello
aplicaré textura en ciertas zonas para que, posteriormente, por medio del
pintado, poder dar ese efecto de oxido acumulado.
Para ello
utilizo el producto de AK especial para dar este tipo de efecto.
Realmente es
una especie de escayola fina. Por ello utilizo un vasito desechable, en este
caso uno de los que tiene parafina en el interior, utilizados para cafés. Deposito
un poco de este producto y añado agua. El proceso es el mismo que si utilizare
escayola. Para trabajos de este tipo, utilizo una botellita con cuentagotas,
del tipo medicamente, que podemos encontrar en establecimientos especializados
en envases. Para aplicar esta masilla, lo hago con la paleta metálica de pintor
de cuadros y con un pincel del nº 1.
Esta masilla
debo aplicarla de forma que quede la zona de la peana con rugosidad (con
textura), diferente al dibujo del suelo. Posteriormente lo pintaré con los
colores de óxido correspondientes. Debo tener cuidado de no cubrir el dibujo
original de la peana, dejando que se entrevea entre la masilla.
Dejaré secar
bien esta masilla texturada.
Posteriormente pintaré de Gris
Basalto toda la peana, que quedará muy clara, y el borde de la misma en negro.
Una vez seca la pintura aplico el Lavado Negro a modo de filtro sobre el Gris
Basalto, por lo que oscurezco toda la peana, incidiendo en sobre todo en las
depresionmes de la peana.
Apico el Gun Metal allí donde
quiero que parezca metal descubierto, en especial donde he colocado la masilla
texturada, quedando zonas metalizadas oscuras.
Para aplicar el polvo de
grafito, es preferible dejar que la pintuar acrílica esté bien seca, por lo que
he dejado que seque un día enteri. Recordad que la pintura acrílica seca al
contacto con el aire muy rápidamente, pero en especial la capa exterior de la
pintura, por lo que los fabricantes de estas pinturas recomiendan, para según que
técnicas, se deje secar completamente unas 24h. De la web de Acrylicos Vallejo:
“…Los errores se pueden corregir inmediatamente con agua o un poco de
alcohol. El tiempo de secado de Model Color depende de la temperatura y humedad
del ambiente. Aunque la pintura seca al tacto en minutos, su contenido de agua
sigue evaporando, y la pintura no adquiere su máxima resistencia hasta unas
semanas después de su aplicación. Una vez seca la pintura, es impermeable y
permanente….”. El motivo de dejar secar estas 24h, es porque frotaremos sobre
ella un bastoncito con algodón, impregnada del polvo de grafito, por lo que no quiero que este se mezcle con la pintura.
Utilizar
este producto en vez de aplicar un pincel seco de un tono acero, es porque se consigue
un resultado diferente y ese es precisamente el efecto que deseo conseguir.
Ahora tengo
la base perfecta para seguir trabajando; base gris oscurecida con un brillo no
pronunciado de metal desgastado.
Y ahora a
por los detalles.
Fase 23 – Mascas en el suelo
La mayoría
de las peanas tienen unos elementos diferentes, como son unas cajas y perfiles
que delimitan una zona de planchas de otras. Y estas las pintaremos de colores “vistosos”.
Para ello he
usado:
- Blanco
Imprimación (Model Color 919, posición 002), para imprimar las cajas, separaciones
de las chapas.
- Amarillo
Mate (Model Color 953, posición 015), para color base de los separadores de
chapas y un tipo de caja.
- Negro
(Model color 950, posición 169), para las franjas negras sobre el amarillo.
- Rojo Mate
(Model Color 957, posición 031), para las franjas rojas sobre el amarillo.
- Arena Clara
(Model Color 837, posición 007), para las cajas ranuradas.
- Verde Fluo
(Game Color 104), para el líquido del tubo roto.
Lo primero que
hago es aplicar el blanco imprimación a todo aquello que queramos darle un
color diferente. El motivo es porque no deseo que queden oscuros los detalles.
La precisión
de la pincelada, las luces y las sombras, en esta fase, no tiene importancia,
ya que en fases posteriores iremos cubriendo de óxido, suciedad y mugre, por lo
que las imperfecciones no son relevantes y si se trabaja más de la cuenta, no
se apreciará.
Fase 24. Óxidos
A partir de
esta fase es cuando los que les gusta buscar un cierto realismo en las peanas,
nos divertiremos más, empezando por aplicar oxidación a las peanas.
Para ello
utilizaré:
- Lavado Tierra
Engrasada (Model Wash 521), para dar un aspecto sucio general.
- Textura
Óxido (Weathering Effect 821 de Vallejo), para dar un efecto mayor de textura
en las zonas de óxido.
- Humo
(Model Color 939, posición 181), para aguada de óxido antiguo.
- Carne
oscura (Game Color 044), para punteado de óxido medio.
- Óxido
(Hobby Line 515), para aguada de óxido medio.
- Óxido
Claro (Panzer Aces 301), para un punteado de óxido reciente.
- Cognac
(Hobby Line 514), para aguada de óxido reciente.
- Óxido
Amarillo (Panzer Aces 303), para punteado de óxido reciente.
- Barniz
Anti-brillo (The Army Painter), como capa protectora.
Iremos
aplicando uno a uno y en el mismo orden que está colocado arriba, cada uno de
los colores.
La pintura Hobby
Line, son unos colores que se presentan para realizar aguadas (filtros,
lavados, veladuras,…), que se pueden conseguir en tiendas especializadas de
manualidades.
Tened en
cuenta que, como es habitual en mí, realizaré un paso a paso de como he hecho
esta peana, posiblemente en un par de entradas.
Al finalizar
esta fase, aplico el barniz anti-brillo, como protección de la miniatura, ya
que el resto de efectos que debo aplicar si aplico el barniz, no quedara bien o
pude estropear ese trabajo que haré.
Fase 25 - Pigmentos
En un principio
sólo quería empolvar la zona de óxidos, dando el efecto de polvo típico del
óxido, pero al final y viendo que el texturado puesto al principio, o ha desaparecido
con las pinceladas del color Gris Basalto, o no se aprecian bien, he optado por
crear el efecto de la textura del óxido
con pigmentos.
Para ello he
utilizado el siguiente material.
- Fijador de
Pigmentos (AK 048), a base de diluyente para esmalte.
- Pigmento
Óxido Estándar (Mig Producciones P025), para polvo de óxido rojizo.
- Pigmento
Óxido Claro (Mig Producciones P024), para polvo de óxido claro.
Indicar que
estos pigmentos están descatalogados, ya que la empresa Mig Producciones ya no
existe. Podéis utilizar los pigmentos Marrón Óxido de Hierro (Pigmento de
Vallejo 108) y Ocre Rojo Oscuro (Pigmento de Vallejo 107), respectivamente.
También
Indicar que usar el fijador a base de disolvente, no ha sido buena idea, ya que
este fija muy bien el pigmento, pero separa los granos de pigmento, al contrario
de lo que a mí me interesaba, y oscurece un poco los pigmentos.
Fase 26 - Suciedad
Ahora le
toca el turno a lo que un amigo llamaba Enguarring, lo que todos conocemos como
técnicas de Weathering.
En esta ocasión
he utilizado efectos de diferentes fabricantes, ya que el conjunto de dejadez en
la peana me era sumamente importante.
Los
productos usados han sido:
- Rastros de
suciedad (Weathering Effects Vallejo 824), como filtro zonal se suciedad
general.
- Mugre
Verde Oscuro (AK 026), para Mugre en recovecos.
- Suciedad
Húmeda Oscura (Weathering Effects Vallejo 822), para suciedad zonal.
- Mugre
Verde Claro (AK 027), para mugre reciente sobre la oscura.
- Suciedad
Húmeda Clara (Weathering Effects Vallejo 823), para pincel semiseco de suciedad
zonal, sobre todas las mugres.
- Efecto
Aceite y Grasa (Mig Producciones P410), para manchas de grasa.
Fase 27 – Número de pandillero
Ahora coloco
algo que podríamos decir que es innecesario; vamos, una pijada.
En mis
pandilleros voy a colocarles un número para que se les pueda reconocer.
El motivo,
muy simple. Cuando he jugado o visto jugar partidas de Necromunda o Mordheim, al final de la partida, si es una campaña,
la gran mayoría de veces, siempre hay el problema de
“- Esa
miniatura que ha estado eliminada era la que me había dicho al principio que era un
héroe.
- No, que
va, te confundes, esta es otra.
- Pero recuerdo que me lo has dicho.
- Que no,
que no. Y además se lleva puntos extras por matar a un héroe tuyo.
- Si a mi no
me has matado ningún héroe.
- Como que
no, si ese es uno.
- Nooo, que
va es un esbirro normal.
-…”
O sea, que
las discusiones por “no has matado lo que has matado” y evitar tirar dados que perjudiquen al héroe y
poderlo inflar, viene de lejos.
La solución
que he visto en más de una ocasión, tanto en partidas de gente seria o como por
internet, ha sido que en las peanas ponen el nombre o un identificador
personalizado a cada una de las minis.
Por ello he
optado por poner un número, a modo de display de las antiguas pantallas de fósforo
verde.
Para ello he
utilizado:
- Uniforme
Alemán (Model Color 920 posición 085), para el fondo del número del pandillero.
- Rojo Mate
(Model Color 957, posición 031), para el marco del número.
- Naranja
(Model Color 956, posición 025), para las “luces” del marco rojo.
- Verde Fluo
(Game Color 104), para el número del pandillero.
- Barniz
Satinado (Auxiliar Vallejo 522), como protección y ligero brillo al conjunto
del número.
Resultado Final
Y por
último, las miniaturas terminadas.
Espero que
todo el proceso de pintado de la banda de Orlocks os haya gustado.
Si queréis
hacer alguna consulta o comentario, podéis ponerlo sin miedo.
Salva
Rosselló
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