domingo, 13 de marzo de 2011

[Marcadores] Humo en la Mesa - 1

A raíz de las últimas partidas de wargames, más concretamente de 2GM a 20mm, tanto de FoW como de Battleground, me surgió el dilema de cómo representar ciertos impactos, no sólo para las posibles fotos que a posteriori fuese realizando durante la partida, si no para una clara identificación de lo que estaba sucediendo y no utilizar ni papelitos ni marcadores de cartón indicando humo o llamas.

Lo primero que hice fue buscarme algo para representar este humo. La sorpresa, inicialmente agradable, a mi inquietud, fue que los señores de BattleFront (FoW) han sacado una bolsa con espuma en hebra para poder representar esto mismo. La parte desagradable es que cuesta la bolsita más de 10,- € y no viene mucha cantidad para poder hacer lo que se desea: Humo blanco o Smoke.
Como inicialmente interesaba, por el tipo de partida que estábamos realizando, crear barreras de humo blanco, decidí adquirir una bolsita de estas y preparar el sintético blanco que lleva , para usarlo como tal.

Lo primero que hice fue coger peanas redondas de 25mm de diámetro, añadirles arena y pintarlo en color desierto, ya que estábamos preparando una campaña para el norte de África.

A esta peana le enganche una porción de este sintético, que fue la que consideré como bueno para la representación del Smoke de camuflaje.

Una vez enganchado el resultado visual es muy bueno, incluso en la altura que se decidió que debían de tener.

Acto seguido se procede a colocar todo el sintético blanco que lleva la bolsita, pero ya se empieza a ver que puede ser realmente corto en cantidad y espesor, ya que los británicos, pueden llevar en un momento dado, 8 cañones de 25 libras, 4 morteros de 4,2” y 6 morteros de 3”, por lo que si en un momento determinado lanzan todos humo blanco para camuflar a sus tropas en avance, no nos da ni para representar la andanada de la Horse Atillery.

En esta foto se puede ver todas las piezas de humo blanco, con un espesor decente para representar Smoke, que sólo no s da para 8 marcadores.


Por ello y recorriendo a soluciones de maquetismo, pasó a crear nuevos marcadores en relieve de smoke pero con otro material. Primero uso algodón blanco, muy denso, que al hacer las fotos quedan demasiado irreales y que al sacar de la caja donde se ha guardado, suelen haberse deformado de tal manera que es imposible volver a darles la forma deseada inicial y la “rigidez” inicial se pierde, por lo que a partir de esa segunda vez que se usa, el marcado queda demasiado flácido.
Existe otro material muy utilizado para efectos especiales y en maquetismo para multitud de casos y efectos, en especial como base de babas o de cascadas de agua muy finas (a escalas de 54mm para arriba, eso sí) y mucho más económico que el de Flames: La espuma de fibra de relleno de almohadas. Pero no usaré la que hace bolitas, sino el que tiene las fibras alargadas y en una misma dirección. La bolsa de “muchacantidad” cuesta sólo 7,- €. Si lo desdoblamos, creo que debe más o menos 1’5mts de largo por 1mts de ancho.

Como ahora tengo cantidad para hacer las barreras de humo que quiera, paso a fabricar 4 piezas con peana de diámetro 60mm. El motivo de coger estas peanas es la de tenerlas a mano. Se pueden crear de las dimensiones que se deseen, creando auténticas barreras de humo sintético. En mi caso quería representar una explosión reciente de humo blanco.

Para ello procederemos de la misma forma que se hizo con el humo blanco de FoW. A la peana se le encola arena y se pinta color desierto. Si otros queréis utilizarlo para frente europeo, se puede hacer con sombras oscuros y algo de sienas rojizos, frente ruso sienas de diferentes tonos y algo de nieve, para el caso de combates de invierno (bicarbonato más efecto nievo, por ejemplo); en nuestro caso fueron realizados con ocres, ya que estamos representando el frente africano; si se desea hacer una base más o menos neutra que pueda servir para todos los frentes, lo ideal es usar sombras oscuros con sienas tostados y no rojizos, rematados con ocres en pincel seco. Si queréis saber los colores que suelo usar para los terrenos, a parte que ya se indican en varios de los artículos, en breve crearé un tutorial en el que se indicarán los colores que utilizó para los diferentes terrenos (y el porqué).

Lo primero que haremos es cortar piezas del tamaño que deseemos que tenga el humo a realizar.

Como en nuestro caso debemos realizar marcadores algo grandes, cortaremos piezas rectangulares, con base de unos 80mm de largo por unos 60 de alto.

Si las piezas cortadas no quedan del todo rectas en lo que podríamos llamar la parte superior, mejor todavía, ya que una explosión no es recta. Por ello yo preferí “recortar” uno de los lados de las piezas.

Para crear estas explosiones más grandes, he partido de las peanas de 60, tal como he comentado antes.

A esta peana se le ha añadido tierra y se ha pintado con colores de terreno desértico, a base de colores ocres.

Una vez las peanas están secas, se engancha la fibra sintética haciendo un círculo con la base.

Una vez enganchada la base, y teniendo un poco de cuidado de que no se habrá por el lado (una gota de cola en la mitad de la pieza será más que suficiente), obtendremos una especie de tubo con la fibra sintético.

La parte superior de este tubo de estira hacia afuera, tal como haría una explosión de humo.


El resultado obtenido es una especie de embudo, que a mí personalmente me parece que es el efecto que hace una explosión de humo de estas características.

El resultado de los cuatro marcadores de humo de diámetro 60mm es el siguiente. Espero que en breve pueda ponerlos sobre la mesa para que se vea bien como resulta visualmente su efecto en medio de una batalla.

Como los marcadores de humo blanco, realizados con las fibras sintéticas de FoW, las considero escasas, realizo unas cuantas unidades más de color blanco, con base de diámetro 35mm, pero con las fibras nuevas blancas.

Para realizar estos nuevos marcadores, aunque son mucho más pequeños, procedo de la misma forma que en el caso del marcador de la peana de 60mm. Corto trozos de tamaño similar a la peana y de una altura similar a las que ya tengo realizadas de Fow, y las engancho en círculo en la base.

Comentar que para poder enganchar en condiciones estas fibras sintéticas, tanto las de forro de almohada como las de FoW, lo mejor es engancharlas con cianocrilato. Si se utiliza cola blanca corremos el riesgo que tarde mucho en secar, que queden manchas de la cola por doquier y que no enganche bien. Todo ello lo digo por experiencia; inicialmente lo intente con la cola blanca.

Al ser explosiones más pequeñas, y al utilizar el material, no hace falta que quede como un tubo. Lo que yo he hecho ha sido abrirlas y deshilachar la parte superior de la explosión para que dé un toque de más realismo.


El resultado de estas 4 nuevas piezas es el siguiente:

Y ahora podremos ver en la siguiente foto, la diferencia entre un marcador hecho con las fibras de Fow (el que está a la dcha.) y los hochos con las fibras de relleno de almohadas. La primera diferencia que nos llama la atención es que las fibras de FoW no es blanco, sino de un ligero tono grisáceo.

En breve iré ampliando este artículo, explicando cómo hacer otros marcadores de humo, como el humo negro, llamas e impactos fallidos en el terreno desértico. Estas últimas será más de cara a las fotos de informes de batalla que a una necesidad real.

[Material] Efecto Agua

De cara a la realización de escenografía o dioramas con efecto agua, personalmente utilizo diferentes productos para cada efecto que deseo realizar.

Si lo que deseo es realizar un rio que previamente he "modelado" el curso del rio, suelo darle con un par de productos, que da un efecto de mojado muy convincente:.

Por un lado tenemos los barnices:
- Triple Thick de Decoart (La Americana), barniz "triple brillante" acrílico, y
- S-19 de Qilosa Sintes, Barniz cerámico, si no he usado Pórex como base del rio.
El Triple Thick da un efecto de mucho brillo (je-je-je), dando un efecto de encharcado muy convincente.
El S-19 da un efecto de mojado muy convincente, pero en a base de disolvente, por lo que no puede ser usado sobre algunos materiales.

Además de barnices, podemos tener productos específicos, no tan caros como nos podemos llegar a pensar, que uso para cada caso a aplicar:
- Efecto aguas tranquilas de Vallejo (Still Water). Este es muy interesante, ya que sirve para dar volumen al agua. Se vuelca directamente sobre la zona a aplicar, y esta se va aposentando, dando profundidad y creando el espesor que desee colocar (2mm, 5mm, 1cm,…).
- Aguas transparentes de Vallejo. Es una especie de gel que se aplica con pincel. Este tipo de gel, que Vallejo tiene varios tipos, son muy útiles para la ceración de rápidos o cascadas. Para ver como se utiliza, ver la web de Vallejo: http://www.acrylicosvallejo.com/esp/water-stone.html, y no son productos demasiado caros (un bote de este producto vale más o menos lo mismo que el efecto agua de GW). Las aguas transparentes se lo uso para dar cuerpo a un rio que tenga corriente, ya que aplico más cantidad en tramos, a modo de “cordón”.
- Espuma artificial de Vallejo. Aunque propiamente dicho no es efecto agua, si que está muy relacionado con él. Es una especie de espuma que se coloca en las crestas de salpicaduras del agua en cascadas, torrenteras, rápidos e incluso olas de mar, terminando de hacer convincente todo el efecto que deseamos realizar.
- Efecto Agua de Citadel. Esto más que un efecto agua realmente, lo debería haber colocado con los barnices, ya que realmente es un barniz muy brillante. No se puede poner en cantidad, ya que realiza un raro efecto cóncavo al secarse, afeando el trabajo (el mismo efecto que puede hacer un barniz cualquiera). Ofrece un resultado de mojado muy bueno aplicado con pincel sobre zonas del suelo que se quiera representar que se ha mojado.

Los productos son:

Imagen

1 – Efecto Aguas Tranquilas de Vallejo.
2 – Efecto Aguas Transparentes de Vallejo.
3 – Espuma Artificial de Vallejo.
4 – Triple Thick de Decoart.
5 – S-19 de Qilosa Sintex.
6 – Efecto Agua de Citadel.

Nota: No hagais caso del bote que pone MIG, es un Efecto Oleo para tanques.

lunes, 31 de enero de 2011

[Información] Escalas para los juegos - 2


Seguimos con el tema de las escalas.
Ahora sólo faltan dos cosas para completarlo. Por un lado el explicar cómo calcular las dimensiones para la escenografía, y por otra las medidas en mm de las escalas de proporción.
Calculo de medidas
Para poder calcular las medidas, partiendo de unos datos básicos, no hace falta ser ingeniero, ya que con una sencilla regla de tres es más que suficiente como para poder calcularlo.
Vamos a suponer que estamos realizando escenografía para jugar a 20mm.
Sólo debemos determinar qué medidas tendría el objeto a fabricar, en el caso de ser a tamaño real. Pongamos una puerta de una casa por poner un ejemplo fácil de reconocer. Una puerta de calle, por norma general, hace 2’10mts de alto por 1’20 de ancho (las puertas de una habitación suelen hacer 2mts de alto por 0’70mts de ancho).
El planteamiento es que si 1’70mts en la realidad, ¿cuánto serían 2’10ms? Para ello debemos multiplicar la altura que queremos hallar (2’10mts) por la escala de la figura (20mm) y el resultado se divide entre la medida que representa la escala (1’70mts); evidentemente todo ello pasado a mm, que si no después nos podemos liar y hacer una puerta digna de un palacio real, cuando queremos hacer una puerta de una choza africana.
El resultado es:
2100 x 20 = 42000
42000 / 1700 = 24,7mm
O sea, que la entrada principal de la calle de un edificio, por ejemplo un Chateau francés de la campiña normanda es a escala de 25mm (el decimal se desprecia a estos tamaños, redondeando hacia arriba o hacia abajo, según el caso).
Y ahora vamos a suponer que estamos jugando a 1/72, por lo que vamos a calcular la misma dimensión. Si usamos figuras de esta escala, recordad que son unos mm más altos de las figuras de 20mm, que no os pase como a mi, que la puerta que le hice al último Sidi realizado, parece que sea para enanitos (o que el Sidi ha sido hundido por las tormentas de arena).
El planteamiento es parecido al anterior; si es 72mm en la realidad equivalen a 1mm en la miniatura, ¿cuánto medirá una puerta en la miniatura, si en la realidad serían 2mts? Para ello debemos multiplicar la altura que queremos hallar (2mts) por la medida que representa la escala de la figura (1mm) y el resultado se divide entre la medida nominal de la escala proporcional (72); Igual que en el caso anterior, todo ello pasado a mm.
El resultado es:
2000 x 1 = 2000
2000 / 72 = 27,7 mm
O sea, que la entrada principal de la calle de un edificio, por ejemplo un Sidi en medio de una planicie norteafricana a escala 1/72 es de 28mm (el decimal se desprecia a estos tamaños, redondeando hacia arriba o hacia abajo, según el caso), y no 24 como lo hice por error , al calcularla para 20mm (si la figura ya hace 23,5mm y le sumamos que lleva un base de 1mm o 1,5mm, resulta que la figura es más alta que la puerta).
También hay que recordar que toda figura lleva una base de 1 ó 1,5mm, que deberá sumarse a todas las dimensiones en altura de la escenografía (puertas, ventanas, muros,…), ya que si no puede quedar visualmente pequeño.
Medidas según escala de proporción
Escala
Milímetros
Utilización
1/300
5,5
Juegos de grandes proporciones épicas a 6mm.
1/285
6
Juegos de grandes proporciones épicas a 6mm.
1/100
17
Juegos a nivel Pelotón. Se utiliza mucho para 15mm, aunque también puede usarse para 20mm.
1/87
19,5
Juegos a nivel Pelotón o a nivel Skrimisher. Es la escala por excelencia de los trenes en miniatura (HO), aunque existe poca variedad de elementos, que no sean ferroviarios. Es el equivalente al 20mm inglés (3/4”).
1/85
20
Juegos a nivel Pelotón o a nivel Skrimisher. Sólo se fabrican en metal. Se puede encontrar algo a esta escala en resina.
1/76
22
Es utilizado como 20mm, debido a que es relativamente fácil encontrar elementos en esta escala, en especial en fabricantes de maquetas para dioramas.
1/72
23,5
Es utilizado como 20mm, debido a que es relativamente fácil encontrar elementos en esta escala, en especial en fabricantes de maquetas para dioramas.
1/68
25
Juegos a nivel Skrimisher. Es muy difícil de encontrar esta escala, si no es en metal.
1/60
28
Juegos a nivel Pelotón o a nivel Skrimisher. Cada vez es más fácil encontrar elementos para juegos históricos, de esta escala, tanto en metal como en plástico o resina.
1/50
34
Juegos a nivel Skrimisher. Es muy difícil de encontrar esta escala, si no es en metal. Suele usarse lo poco que se encuentra para 30mm.
1/48
35,5
Juegos a nivel Pelotón o a nivel Skrimisher. Otra de las escalas para realizar dioramas. Es relativamente fácil encontrar cosas en plástico o resina. Suele usarse para 30mm.
1/35
48,5
Escala exclusivamente diseñada para dioramas, por su facilidad de trabajo. Algunos jugadores de 30mm lo utilizan, más por su facilidad de adquisición, que por su acercamiento a las proporciones de esa escala
1/32
53
Juegos a nivel Skrimisher. Cada vez hay más fabricantes que empiezan a ofrecer este tamaño para los Skrimisher. Básicamente sólo hay Soldados y aviones. Resto de vehículos se usan los de escala 1/35.
Espero que este artículo también os haya sido de ayuda, al igual que el anterior artículo.
Hasta la próxima.

[Información] Escalas para los juegos - 1


Buscando material para los Wargames, en especial sustitutos de algunos fabricantes de los juegos, nos hemos encontrado con los rompecabezas típicos de no encajar las dimensiones con respecto al tamaño de la figurita.
Si buscamos las figuras o vehículos propios del juego, no hay ningún problema... Bueno si, el precio. Si nos vamos a otras figuras alternativas del mercado nos encontramos con ciertos desfases reales de tamaños, bastante difíciles de comprender.
Con este artículo intentaré dar respuesta a estas dudas existenciales.
Primero indicar las escalas que existen en el mercado para Wargames. Estas son 6mm, 15mm, 20mm y 28mm. Otras escalas diferentes suelen ser muy específicas de algún fabricante que pretende que sólo les compremos a ellos su material.
Pero ¿a que equivalen estas medidas a la realidad? Y otra pregunta más importante aún, ¿Por qué existen dos definiciones de escalas, por ejemplo 20mm y 1/72?
La respuesta a esta última pregunta es bien sencilla. Es la película de “el monje”, el maestro le pregunta a su discípulo al inicio de la película ¿Por qué en los paquetes de pan para Hotdog viene 6 panecillos y en el paquete de salchichas vienen 8? La respuesta, tanto para esta pregunta como para la de las escalas es la misma: No todo en la vida es perfecto y debemos adaptarnos a lo que encontremos.
Broma aparte, y aunque la respuesta es ligeramente diferente, podríamos decir que es lo mismo, pero porque los Wargames utilizan una medidas fáciles de reproducir, en especial de cara a fabricar la escenografía, por cualquier persona sin necesidad de ser grandes matemáticos ni haber estudios carreras tecnológicas, mientras que los fabricantes de maquetas para dioramas utilizan medidas estandarizadas en topografía, para poder representar fielmente terrenos y edificios, que podemos encontrar planos reales a escalas similares y que, con este formato, es fácilmente pasable de una escala a otra.
Pero pasemos a ver a que equivalen estas medidas.
Tenemos que partir de una premisa importante para poder calcular las medidas de las escalas. Los soldados de todos los ejércitos miden, como poco, 1,55mts. Esto es un estándar en cualquier ejército, por lo menos desde la 1GM (antes, no he visto referencia de ello). Cuando se fabrica una figurita, se suele tener muy en cuenta que estamos hablando de que la media de los soldados, tanto durante la 2GM como en la actualidad, está entre 1’70mts y 1’75mts.
Partiendo de esta premisa, podemos crear la siguiente tabla:
Milímetros
Escala
Utilización
6
1/283
1/285
1/300
Juegos de grandes proporciones épicas. Podemos encontrar juegos de 1:1 (1 vehículo representa 1 vehículo), y los que suelen representar pelotones o escuadrones completos (Escuadrón = Compañía de tanques). La escala correcta sería 1/283.
15
1/113
1/100
Juegos a nivel Pelotón. Suelen representar 1:1 (1 tanque = 1 tanque). La escala correcta sería 1/113.
20
1/85
1/87 (HO)
1/76
1/72
Juegos a nivel Pelotón o a nivel Skrimisher. La escala más aproximada que podemos encontrar en el mercado de este tamaño es el HO ferroviario. Por problemas de disponibilidad y variedad de elementos a utilizar, se utilizan las escalas 1/76 y 1/72 indistintamente. Juegos a nivel Pelotón. Suelen representar 1:1 (1 tanque = 1 tanque). La escala correcta sería 1/85
25
1/68
Juegos a nivel Skrimisher. Está cada vez más está en desuso, por el 28mm y el 30mm
28
1/60
1/48
Juegos a nivel Skrimisher. Las figuras se utilizan a 28mm, pero los vehículos, debida a su falta de disponibilidad, se suelen utilizar los de su tamaño (difíciles de encontrar) ó 1/48 (35mm). Existe la posibilidad que para juegos de fantasía, el utilizar la escala 1/35, pero queda demasiado grande y desproporcionado. La escala correcta sería 1/60
30
1/57
1/48
Juegos a nivel Skrimisher. Al igual que la escala anterior, las figuras se utilizan a 30mm, pero los vehículos, debida a su falta de disponibilidad, se suelen utilizar los de su tamaño (difíciles de encontrar) ó 1/48 (35mm). Existe la posibilidad que para juegos de fantasía, el utilizar la escala 1/35, pero queda demasiado grande y desproporcionado. La escala correcta sería 1/57
35
1/48
Juegos a nivel Skrimisher. No suele usarse mucho.
48
1/35
Juegos a nivel Skrimisher. No suele usarse mucho. Es la escala de dioramas por excelencia.
54
1/32
1/35
Juegos a nivel Skrimisher. No suele usarse mucho. La escala correcta sería 1/32
Tema diferente es que un fabricante indique que sus figuras o vehículo es a escala 1/72, (que sus figuras deberían hacer 23mm), por ejemplo, y sus figuras hacen 24mm (realmente equivalen a 1/70), o que digan que son 1/76 (que sus figuras deberían hacer 22mm) y sus figuras hacen 21mm (1/80) ó 23mm (1/72)
Tener muy en cuenta que existen fabricantes que no trabajan con la escala de proporción (por ejemplo 1/35), sino que suministran los elementos en base a los milímetros (por ejemplo 15mm). El motivo es sencillo. Los fabricantes en base a la escala de proporción son de cara a los dioramas, mientras que los fabricantes en base a milímetros son de cara a los Wargames.
Espero que esta tabla clarifique los problemas que surgen cuando estamos comprando elementos que no se corresponden entre fabricantes, y que entre todos seamos condescendientes, ya que pocos milímetros no deberían significar no poder jugar con esos elementos (a menos que el fabricante ponga en sus clausulas para torneo, que deben ser elementos fabricados por ellos).
Hasta la próxima.

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